VTT a 2

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PASSIONNEMENT VTT ................ 27.5 + 6 FATTIE et FAT BIKE

Articles avec #montage roue a la carte catégorie

Publié le par Manu et Vero
Publié dans : #FAT BIKE, #Montage roue à la carte

Allez un petit HOPE moyeu arrière pro 4 en boost 148 axe de 12 en roue libre 11/10 Shimano, avec le choix d'une roue libre acier "robuste", ce qui tombe bien vu comment on martyrise nos bikes pendant nos BUL.
En effet, le moyeu arrière Stout de Specialized était à l'agonie.
C'est dommage que l'avant HOPE ne se fait pas en 20 trous de rayons....car le FUSE de Specialized est en 24 trous arrière et 20 trous avant.
J'ai fait un changement préventif des roulements avant par des roulements de bonne facture.
Il n'y a pas à dire, la particularité de la finition de HOPE est ce bruit de roue libre si caractérisque que j'adore.
De plus, dès la conception, HOPE a été astucieux en proposant un produit aux cotes standards comme le diamètre et la largeur de flasque, etc... Cela correspond parfaitement à l'ancien moyeu, donc pas de changement de rayon. Je voulais aussi garder les jantes WTB scrapper fattie que je trouve très très bien. Ces cercles sont rigides, larges, faciles à mettre en tubeless, une hauteur de profil très bas, LE TOP.

 

MOYEU HOPE PRO 4 pour le FUSE de VTT-a-2 .
MOYEU HOPE PRO 4 pour le FUSE de VTT-a-2 .

Le mot de Véro : c'est vrai que je ne passe pas inaperçue en descente avec ce bruit de roue libre, très joli mais aussi assez ..... sonore !!

 

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Publié le par Manu et Vero
Publié dans : #Montage roue à la carte

Suite de l'article http://www.vtt-a-2.fr/article-montage-de-roue-a-la-carte-de-vtt-a-2-article-3-reglage-117454689.html

Pourquoi ligaturer ses rayons?

Meilleure transmission du couple au pédalage, meilleure rigidité, une moindre contrainte et usure des rayons au niveaux des croisements de rayons, nervosité.
Pour ma part la qualité qui m'intéresse le plus, c'est qu'en cas de casse de rayon(s) il est possible de continuer à rouler sans que le ou les rayons cassé(s) risquent d'abîmer les autres ou de se prendre dans le dérailleur. Cela permet de limiter la casse de la jante et de rentrer doucement dans ces pénates.
Le seul bémol, c'est qu'il faut retirer la ligature pour changer le rayon dans la pampa mais je vous rassure la ligature se coupe facilement..
Pourquoi dans la pampa? ....Nos petits programmes de BUL "bivouac ultra leger" ou plutôt ultra lourd  me font choisir des options de fiabilité et simplicité : vous me direz, sur une rando organisée ou raid vous n'avez pas non plus le pied d'atelier et la caisse à outil au coin du chemin....

Inconvénient:

Look qui peut déplaire à certains, le poids environ 5 à 10g  en plus par jante. 

Matos:
Une pince électrique à bec fin, un coupe ongle ou petite pince coupante, de l'étain en 1mm de diamètre,  un fer électrique ou un petit soudeur à gaz et du fil à ligaturer.

Un conseil :  ne le faites pas l'étain seulement ça n'a pas un super rendu, enfin c'est mon opinion, le cuivre s'oxyde vite sauf si associé avec la pose d'un vernis dessus".
Pour ma part j'ai utilisé un fil spécial à ligature DT Suiss.

Pour la  ligature il faut simplement réaliser un noeud de pécheur 
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Après avoir coupé les 2 cotés qui dépassent du fil à ligaturer on rabat les 2 bouts vers l'intérieur du noeud pour que ça fasse le plus propre possible.
Pour finir, on chauffe quelques secondes avec le fer à gaz réglé au mini pour ensuite déposer une goutte d'étain sur la ligature, cela va la fixer de façon efficace. Ne pas mettre pas trop d'étain ça ne sert à rien et donne un look "gros paté" si la goutte n'est pas uniforme au moment de la pose. Pour éviter un petit coté goutte au nez , déposer de la salive sur un doigt et passer rapidement sur la soudure, quand l'étain est encore liquide, ça va l'étaler de façon uniforme et propre .
Ne pas garder le doigt longtemps dessus sinon tatouage assuré...

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Complément : après 4 mois d'utilisation (Passportes, 2 BUL, + rando) la tension des rayons bougent peu au gonflage des pneumatiques. A mon avis les rayons DT Suiss retreints se sont stablilisés à la tension. Comme quoi les jantes ont vraiment besoin d'un rodage, en particulier pour des utlisations engagées (avec une sollicitation importante des jantes) ainsi que pour les BUL -bivouac ultra léger- (avec une augmentation du poids sur le VTT).

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Publié le par Manu et Vero
Publié dans : #Montage roue à la carte

 Suite de l'article  http://www.vtt-a-2.fr/article-montage-de-roue-a-la-carte-de-vtt-a-2-article-2-rayonnage-117487602.html   

C'est une étape très importante : elle consiste à régler le saut, le centrage et le voile.

Il ne faut pas négliger le saut et il faut absolument le surveiller dès le début. En effet, si on attend la fin c'est la "catastrophe" , on doit dérégler toute la jante pour récupérer le saut en serrant d'un 1/4 de tour des écrous de rayons de jante et en desserrant le coté opposé d'un 1/4 de tour aussi. Je vous laisse imaginer le dé-réglage.
Le deuxième point à surveiller c'est le centrage de la jante et en dernier lieu le voile.
Il faut faire, de préférence, tout en même temps : c'est ce qui fait la complexité de la chose "lol".
Pour le centrage, il faut penser à retourner régulièrement votre jante, lors du réglage, pour être bien sûr d'être au centre. Vous allez le voir avec les touches de centrage (les petites pointes bleues sur le banc tarcx). Sur ce banc, les pointes ne sont pas auto-centrés, il faut "ruser" : ajuster les points à la jante , retourner la jante et diviser par deux le jeu pour avoir le point à atteindre (jante centrée).
Même avec des banc pro, avec les touches de centrage qui se centrent automatiquement, vérifier le centrage en retournant votre roue car il existe souvent des décalages.

Quand vous allez vous rapprocher du réglage idéale, faîtes des ajustements sur les écrous  de 1/4 de tour grand max.
Après cela ne sert à rien de faire des  grandes explications de manipulation, il ne vous reste plus qu'à trouver le coup de main.
http://www.cyclisme-amateur.com/montage-roues.php
http://www.duke-racingwheels.fr/page/32350 

ASTUCE: n'oubliez pas une petite goutte d'huile de lin sur le siège de l'écrou qui se trouve en contact avec la jante ce qui évitera de les abîmer et d'abîmer votre jante.
Par contre, je vous déconseille fortement une autre huile que de l'huile de lin, car celle-ci en séchant devient siccative. Je ne suis pas partisan de l'huile sur le filetage car c'est prendre le risque d'un desserrage intempestif de vos écrous avec les vibrations. Je vous conseille même de prendre des écrous Pro Lock  de DT SWISS ou tout simplement d'utiliser une colle spéciale : Colle DT SPOKE FREEZE pour fixation rayon ou frein filet faible.

BON A SAVOIR: parlons tension : la tension est dictée par le fabricant de la jante: 125kg c'est le max pour la Ztr arch ex 26. Pour la tension d'utilisation, il n'est pas souhaitable de mettre sur la jante le maximum préconisé car il n'y aurait plus de marge avant la rupture de la jante.
Donc la tension rayon sur la nappe la plus tendue sera de 100 kg.
Pour ma part, j'ai mis 117 kg (voir à la fin de l'article l'explication pour le tensio).

Pour la ZTR Arch ex 26 voici les données constructeur.  http://www.notubes.com/literature/ztr_rim_specifications.pdf

IMPORTANT: la tension max de réglage , ici pour la ZTR Arch ex 26, est de 100kg
Comme nos jantes ont un angle de nappe  assymétrique (la fixation du disque crée un décalage sur la roue avant  et la fixation de la cassette pour la roue arrière - ce qui n'est pas le cas de toutes les jantes -ex jante à freinage sur jante toue avant). On applique la tension max sur les rayons de la nappe (coté cassette pour l'arrière et coté disque pour l'avant). Le réglage de tension de l'autre nappe se fera par rapport au centrage de la jante (pas de valeur précise).
Les tensions des rayons d'une même nappe (valable pour les 2 cotés) devront être les plus homogènes possible sinon vous aurez très souvent des bris de rayons.
(c'est en majorité la cause des casses de rayons à répétition non justifiées sur des jantes.)

TENSIOMETRE: J'ai opté pour un PARK TOOL TM-1
      

http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.parktool.com/blog/repair-help/tcc-tension-conversion-calculator-for-tm-1&prev=/search%3Fq%3Dexplication%2Btable%2Bde%2Bconversion%2Btension%2Brayon%2Bpark%2Btool%26hl%3Dfr%26biw%3D1920%26bih%3D940&sa=X&ei=ee92UfjfLMnWPJjbgIgJ&sqi=2&ved=0CEQQ7gEwAg
    
 

 http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.parktool.com/blog/repair-help/wheel-tension-measurement&prev=/search%3Fq%3Dexplication%2Btable%2Bde%2Bconversion%2Btension%2Brayon%2Bpark%2Btool%26hl%3Dfr%26biw%3D1920%26bih%3D940&sa=X&ei=ee92UfjfLMnWPJjbgIgJ&sqi=2&ved=0CDIQ7gEwAA 

A SAVOIR : au moment du réglage final, ne pas oublier de "brasser" votre jante (perso je dit chanter).
Pour cela, poser la jante sur une pièce en bois au niveau du moyeu et appuyer de chaque coté de la jante (tout autour de la jante), puis retourner la jante et faire de même. Dès que les rayons ne feront  plus de bruit c'est qu'ils auront bien pris leur place au niveau des têtes et écrous coté moyeu et jante.
Reprendre à chaque fois le dé-voilage léger jusqu'à obtenir une jante sans chant ni voile. Cela voudra dire que tout est bien en place sur vos roues et cela vous évitera d'avoir un voile immédiat dès vos premières utilisations.

Si vous ne sentez pas cette manip sur le morceau de bois, vous pouvez brasser fortement les rayons par paire, du même coté et qui se croise, simplement en les rapprochant entre eux avec une main.

Il y a un article qui m'a mis la puce à l'oreille...... 
    http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://spokewrenchstories.blogspot.com/2012_05_01_archive.html&prev=/search%3Fq%3Dtension%2Bsteel%2Bround%2Bspokes%2Bstans%2Bno%2Btubes%2Barch%2BEX%2B26%26sa%3DX%26hl%3Dfr%26biw%3D1920%26bih%3D940&sa=X&ei=-ft2UZyVGqGK4ATA84DYDg&ved=0CDoQ7gEwAQ
Après la lecture de cet article, j'ai décidé de faire un contrôle de la tension de mes roues pneus montés.
J'ai pris les tensions des rayons après le montage tube type avec des pneus Swabble Nobby Nic 235 tubeless hardskin gonflé à 1.8 de pression à l'avant et 2.4 à l'arrière.
La tension des rayons a chuté de façon impressionnante d'environ 35 kg coté cassette à l'arrière et
de 20 kg à l'avant coté disque.
Ce phénomène de chute de tension est peu abordé par les pros ou sur les sites des fabricants de jante????? et très mal compris par beaucoup de rideurs.
Les dévoilages et reprises de tensions se font pneu dégonflé.

PARk TOOL:
Recommandations de tension (traduction google)

    "Rim fabricants ont mis recommandations de tension d'aussi peu que 80 kilogrammes forcer à aussi haut que 230 kilogrammes vigueur. En règle générale, le plus lourd et fort la jante, le plus de tension qu'il peut gérer. Une jante lumière peut être poids de 280 grammes à 350 grammes.  Une jante lourde peut être dit de peser 450 grammes ou plus. . En outre, les oeillets bordure peuvent aider à répartir la charge sur le mur jante. Un manque à oeillets sur une jante lumière peut impliquer moins de tension des rayons est nécessaire.  Toujours consulter la fabrication de la jante pour la plupart Notez que ces manufactuers donnent spécification pour la roue sans pneu, ou sans pneu gonflé.. la pression de pneu aura pour effet d'abaisser la tension de la roue. Generally, do not try to account for this drop by adding more tension then recommended by the manufacturer. En règle générale, ne pas essayer de rendre compte de cette baisse en ajoutant plus de tension alors recommandé par le fabricant."
 
   C
lien  PARK TOOL trés intéressant à:
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.parktool.com/blog/repair-help/wheel-tension-measurement&prev=/search%3Fq%3Dexplication%2Btable%2Bde%2Bconversion%2Btension%2Brayon%2Bpark%2Btool%26hl%3Dfr%26biw%3D1920%26bih%3D940&sa=X&ei=ee92UfjfLMnWPJjbgIgJ&sqi=2&ved=0CDIQ7gEwAA


Je pense que je ne dois pas être le seul à avoir ce type de chute de tension des rayons au montage des pneus, qui, je pense, ne doit pas être contrôlée par les monteurs (et qui doivent plutôt s'en rendre compte bien plus tard et  mettre ça sur le compte d'un rodage après roulage. Ils doivent faire ensuite une reprise de tension pneu gonflé !!!! ces tensions doivent se modifier par la suite à chaque fois que le propriétaire doit changer de type de pneu, de fabricant, de pression de gonflage. J'ai été surpris par les grosses différences de tension par rapport au pneu et pression.
Je ne dois pas forcément être le seul à monter du tubeless en tube type. Les pneus ont aussi énormément évolué, peut être plus vite que certaines marques de jante.
L'explication de ce phénomène est simple : un pneu qui a déjà la tringle serrée sur la jante, a déjà tendance à comprimer la jante et surtout à la phase finale, au moment de faire claquer le pneu sur la jante pendant le gonflage. Plus le pneu augmente en pression de gonflage plus la compression est importante sur la jante ce qui provoque une très très légère diminution de diamètre.
Nos jante vivent, ou plutôt s'adaptent à notre matos (pneu), pratique (type de pneu), sensation (pression). Donc la conclusion c'est que nos jantes sont égales sur le banc de dé-voilage toutes nues avec une tension égale...  et que tous bascule en fonction du choix du rideur. 

Utilisation tensio MT1 PARK TOOL:
Les valeurs de tension ci-dessous sont celles que j'ai mises avec mes rayons dt comp 1.8 de diamétre au centre.
On utilise l'outil calibreur pour connaitre le diamètre du rayon (voir photo).
Il faut ensuite choisir la tension. Pour cela on se serre du tableau (voir photo).
    la colonne jaune verticale donne le diamétre du rayon.
    les chiffres le long de la colonne jaune sont les valeurs de tension que l'on veut appliquer (
la tension moyenne donnée par le constructeur sur les nappes les plus tendues).
     la colonne de gauche verticale (noir et bleu) donne la valeur correspondante sur le tensio (pour moi 22 (cf photo)

J'ai choisi 117 kg (voir photo), un poil plus élevé que la valeur donnée par le constructeur. Je veux éviter d'avoir les rayons trop détendus au gonflage coté nappe la moins tendue. J'ai, en plus, une pression de pneu forte sur l'arrière (2.4 bars).
Il est vrai que le choix aurait normalement été 105 kg.

La dernière photo montre comment on utilise le tensiomètre pour le contrôle de la tension des rayons.
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TRES IMPORTANT: ne faites surtout pas un comparatif de tension avec une jante modéle (comme le conseil docvelo.com) ou d'un pote. Les tensions entre les constructeurs sont très différentes : si j'avais mis la tension de mes anciennes Bontrager sur mes ZTR, ça aurait été catastrophique. J'ai fait un comparatif : ma nappe arrière coté roue libre sur mes Bontrager en rayons de 2mm monte à 175 kg.  je vous laisse imaginer si j'avais mis la même tension sur mes ZTR.

De même, essayer de faire le réglage au PIF, pour le montage amateur ou pro, sans tensiomètre, c'est, à mon avis, un massacre .

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Publié le par Manu et Vero
Publié dans : #Montage roue à la carte

 suite de l'article : choix du matos http://www.vtt-a-2.fr/article-montage-de-roue-a-la-carte-par-vtt-a-2-article-1-117388813.html


Il y a quelques étapes à suivre, et le tour est joué.
Le nombre de croisement que votre rayon va réaliser avec d'autres rayons conditionnera évidemment votre rayonnage de roue.
Pour ma part, avec mon montage (moyeu hope pro 2, 32 trous, jante ZTR ARCH EX 26, 32 trous et mes rayons ronds DT Suiss comp),  mon rayonnage aura 3 croisements : c'est le montage classique pour de la jante VTT en 32 rayons.
ASTUCE : j'utilise un bout de rayon coupé coté filetage pour pouvoir mettre en place les écrous de rayons en vissant très légèrement le coté opposé :  cela facilite la mise en place et évite de perdre l'écrou dans le profil !!!.
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Tournevis plat  pour rapprocher les rayons : c'est rapide et pratique.
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ROUE ARRIERE

 
POUR LA ROUE ARRIERE on commence le laçage par le coté fixation disque pour finir la 2ème nappe coté roue libre

Mise en place des rayons tracteurs

1)  la jante à plat avec le trou de valve devant soi (le trou de valve est un repère indispensable pour le rayonnage il va conditionner tout le processus de montage).
BON A SAVOIR : pas de prise de tête avec les jantes ZTR ARCH EX 26, il n'y a pas de trou décalé, ni de perçage avec un angle particulier.
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2) mise en place de la premier nappe de rayons
Insérer le premier rayon (rayon maître) dans le moyeu, de l'extérieur vers l'intérieur, puis on ira le visser sur le premier trou à gauche de votre valve.
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On va insérer comme ça toute la première nappe : les rayons extérieur vers l'intérieur, 1 trou sur 2 sur le moyeu, en vissant les rayons et en laissant à chaque fois 3 trous de libre sur la jante.
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TRES IMPORTANT :  pour le laçage bien suivre ce processus pour respecter  le sens des rayons pousseur et tracteur.
pour la signification pousseur et ... je vous laisse lire la littérature net que j'ai mis en lien sur le 1er article.
On réalise la première nappe de 8 rayons puis on retourne la roue pour lacer la 2ème nappe de 8 rayons et ensuite on fait une rotation tangentielle du moyeu dans LE SENS HORAIRE, la roue libre vers soi, jusqu'à être en butée.
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On insère les rayons de la 2ème nappe de l'extérieur vers l'intérieur du moyeu
Les 2 nappes de rayons posés précédemment deviennent des rayons tracteurs.
BIG IMPORTANT : bien respecter le process de montage (tracteurs et pousseurs) sinon votre jante va avoir de sacrés problèmes de tension à l'usage...

Il y a une subtilité sur les moyeux : il faut bien faire attention que les rayons de la 2ème nappe se trouvent en décalage sur la droite par rapport aux rayons de la nappe opposée (cf photo ci-dessous)
Il y a un très léger décalage au niveau du moyeu au moment de la mise du 1er rayon opposé : il faut donc bien faire attention et vérifier que le premier rayon soit légèrement décalé vers la droite au niveau du moyeu puis fixer le rayon à droite du rayon maitre (avec toujours la valve visible devant vous, le rayon maître se retrouvant maintenant sur la droite du trou de valve)P1090138
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Faire la même chose pour les autres rayons (toujours à droite du moyeu et des rayons opposés...)

Mise en place des rayons pousseurs

On insère les rayons pousseurs de l'intérieur vers l'extérieur du moyeu
Les rayons pousseurs vont croiser 2 rayons par dessus (le 1er au niveau du moyeu) et passer en dessous du 3ème rayon pour venir se fixer sur la jante.
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Le rayon se fixe dans la jante en laissant un trou libre par rapport au dernier rayon croisé par le dessous lors du 3ème croisement.
Bien prendre le temps de contrôler que vous avez bien respecté tous les croisements. De toute manière si  vous avez fait un bug de montage vous allez vite vous en rendre compte.

3) il ne vous reste plus qu'à rapprocher les écrous de rayon à ras du filetage.

 

ROUE AVANT

 

Pour la roue avant,on commence coté moyeu pour finir coté fixation de disque .
Opération bis à refaire à l'identique de la roue arriere.
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 ALLEZ ON PASSE A LA PARTIE FINALE DU MONTAGE :  LE REGLAGE.

Ce laçage avec la configuration pousseur , tracteur en 32 trous est classique en all montain. Il est utilisé par des monteurs pro DUKE, JBRACING1,STAN'S.......je n'invente rien : il ne faut pas oublier que je suis un ancien blond car le blanc a pris la relève .

petite lecture pour plus d'info pour le montage.  http://mgagnon.net/velo/roue_montage.fr.php

 

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Publié le par Manu et Vero
Publié dans : #Montage roue à la carte

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Publié le par Manu et Vero
Publié dans : #Montage roue à la carte
  Cet article est le premier d'une série (n°2 = rayonnage, n°3= réglage : centrage, dévoilage, saut, n°4 = ligature) pour expliquer le montage d'une paire de roue VTT à la carte, de A à Z (technique, matos etc).    
Je vais aller à l'essentiel, être le plus simple possible, avec des infos importantes, pas mal de "BON A SAVOIR" "IMPORTANT" ou "TRES IMPORTANT", pour vous aider dans la réussite de votre montage.
 Je n'ai pas la prétention d'être un monteur pro et je ne "bouffe" pas du montage de roues tous les jours.
Par contre, pour tout ce qui est terme technique connaissance approfondie d'une roue (et plus si affinités) je vous conseille de lire des sites très bien foutus qui vous apprendront plein de choses indispensables sur les roue de vélo.
sites: http://mgagnon.net/velo/roue_montage.fr.php , http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html 

Se lancer dans le montage de roue à la carte est, à mon avis, vraiment très intéressant. Les roues de nos spads sont les éléments techniques les plus complexes avec bien sûr l'hydraulique de nos suspensions.

 Surtout il faut prendre son temps : j'ai vu des gars sur internet se chronométrer ????? et après pleurer sur des bris de rayons inexpliqués et fissures de jante!!!!!!.
Vos jantes vont faire des centaines de kilomètres ou voire des milliers. Elles vont vous amener dans des contrées magnifiques et perdues, ça serait dommage de bâcler un bel ouvrage.

1: le choix du matos qui va composer vos jantes.

Ce choix sera déterminé par votre discipline VTT : descente, enduro, rando, XC...
Les fabricants proposent un panel important de composants adapté à votre spad et à votre discipline.

le moyeu :

Bien connaître :
     - le diamètre de l'axe avant et arrière de vos roues sur le vtt 
     - le nombre de rayons voulus : le nombre de rayons dépend de la pratique (plus il y a de rayons plus la pratique est engagée) ou du programme (certaines pratiques incitent à avoir des jantes robustes comme par exemple les BUL ou les voyages avec remorque porte bagage caravane")
     - la fixation de vos disques de frein.........

J'ai opté pour des HOPE PRO 2 (moyeu aux cotes très standards sur le marché pour les calculs de rayons). 

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bon à savoir: les moyeux avant et parfois arrière ont des adaptateurs pour changer de diamètre d'axe de roue. Ça peut servir si vous désirez garder vos jantes au moment du changement du vélo ou aussi pour la revente d'occasion. Il existe aussi des adaptateurs pour disque de frein pour passer de centerlock aux 6 trous International.

les rayons

Il faut déterminer le choix du matériau, la section (plat, rond), la résistance en fonction de la pratique et le nombre de rayon sur votre roue.
Vous allez être confronté au calcul de longueur :  vous avez sur internet des calculateurs de rayon : exemple: http://spokes-calculator.dtswiss.com/Welcome.aspx?language=fr
http://www.docvelo.com/calculateur_r.htm etc...
Pour faire le calcul de la longueur des rayons avec les logiciels internet, il faut les cotes constructeur du moyeu et jante.
Si vous n'arrivez pas à les avoir ou si vous avez du mal avec ERD, il ne vous reste plus qu'à commander les moyeux et les jantes pour le calcul grandeur nature avant de commander les rayons. 
J''ai opté pour ce type des rayons DTswiss comp. https://www.dtswiss.com/Composants/Rayons/DT-competition-sup-®-sup
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   Les rayons renforcés aux deux extrémités ont un plus gros diamètre aux deux extrémités. Les plus populaires sont les rayons 2,0/1,8/2,0 mm (calibre étasunien 14/15) et 1,8/1,6/1,8 (calibre étasunien 15/16).
Comme ces rayons ont un gros diamètre aux extrémités qui sont fortement sollicitées, ils sont aussi résistants que des rayons à gros diamètre sur toute leur longueur. Et comme ils sont plus minces au centre, ils sont plus élastiques que des rayons à diamètre constant.
Lorsque la roue est soumise à une forte contrainte, les rayons les plus sollicités peuvent ainsi s’allonger suffisamment pour transmettre une partie de cet effort aux rayons adjacents. Cette caractéristique est particulièrement souhaitable pour diminuer l’effort de traction autour des œillets de rayons et diminuer le risque de voir apparaître des fissures autour des trous de rayons. 
Bon à savoir : les rayons plats sont plus solides que les rayons ronds. Par contre, l'inconvénient c'est qu'ils sont plus difficiles à trouver en dépannage (moins standard sur les spads) et surtout il ne faut pas les vriller au montage (bien le maintenir avec une petite clé adapté au moment du serrage et desserrage..).
Bon à savoir: Sur le site constructeur de la jante STAN'S NOTUBE, à titre informatif, il donne la longueur des rayons pour des montages standards avec ZTR arch EX 26 :
http://www.notubes.com/literature/Stans_hub_spoke_chart_2012.pdf
La longueur est donnée à 260 et 262mm
 
Le site de monteur professionnel   jpracingbike1 préconise :
Rayons DT Competition Noirs
Double rétreint
2.0 / 1.8 / 2.0
Poids: 377g / 64 pcs / 264mm
Rayons très résistants.
Recommandés pour des montages résistants (jantes Arch, Flow, Spank... peut convenir également pour les 4.2d, Olympic). Convient pour les roues de route.
http://www.jpracingbike1.com/DT-Competition-Noir-cbvaaaaZa.asp
Il donne la longueur de 264mm  pour ZTR ex26 et moyeu hope pro 2
Perso j'ai pris des rayons à 262mm 
IMPORTANT: Après une mauvais expérience avec les écrou alu (desserrage important lors d'une sortie VTT) j'ai opté pour des écrous de rayon DT SWISS laiton 14 mm Pro Lock.

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Pourquoi en laiton ?:
Inconvénient: ils sont plus lourds de 20g en moyenne par jante. 
Qualité : ils peuvent être manipulés à l'infini sans déformation et sans grippage ce qui permet d'avoir donc un suivi d'entretien de la jante tout au long de sa vie. C'est aussi pratique dans la pampa pour réparer un rayon cassé ou détendu.
De plus le laiton est auto lubrifiant, se déforme nettement moins à la manipulation, accepte des clés de rayon pas forcément adapté (pratique pour des dépannages dans la pampa).
Pourquoi  Pro Lock  ? : tout simplement car il y a une substance freinante dans l'écrou, qui ne sèche pas, du type "nylstop". Il peut être manipulé quelquefois sans perdre son coté auto-freinant, et surtout les rayons ne se desserrent pas suite aux vibrations, notamment au niveau de la nappe la moins tendue.
   
Je préfère tabler sur la fiabilité et l'entretien régulier et facile, que sur un gain de poids de 40 g et le look coloré des écrou alu anodisé mais c'est au choix de chacun.

Par contre TRES IMPORTANT il est très fortement déconseillé de mettre des écrous alu sur des jantes qui ne possèdent pas d'oeillet inox pour protéger la jante. 
Extrait pris sur le site:  http://mgagnon.net/velo/roue_montage.fr.php

Les écrous sont généralement en laiton plaqué au nickel. Il s’agit là d’un bon matériau, car le laiton visse bien dans de petits filets et ne corrode pas facilement pour se souder à l’aluminium.    
On peut également utiliser des écrous en aluminium pour monter des roues ultra-légères. Ces écrous économisent quelques grammes et sont fiables s’ils sont utilisés convenablement. On doit ne les utiliser que dans des jantes munies d’œillets qui ne sont pas en aluminium, car les écrous en aluminium se « soudent » chimiquement à la jante en aluminium..
LES JANTES STAN'S ZTR NE POSSEDE PAS D'OEILLETS INOX.
   

Les jantes:

Le choix des jantes dépend de la discipline, du nombre de rayons, du montage tubeless ou chambre à air
La largeur de votre jante est importante en fonction de vos choix de section de pneu, sans oublier également le poids du rideur.
Il vaut mieux éviter des prendre des jantes XC pour faire de l'enduro avec vos 110 kg, par contre, ça passera très bien avec un rideur de 60 kg.
Vous pouvez aussi panacher la qualité des jantes. Par exemple, si vous allez faire du bivouac ultra léger  avec votre VTT et chargez en particulier l'arrière de votre vtt, un montage est possible avec des moyeux Hope pro 2 à l'arrière associé à une jante ztr flow plus solide et rigide (prévu pour dh et enduro) et à l'avant un moyeu Hope pro2 avec une ztr arch ex (rando, xc).
On peut aussi choisir 2 fabricants différents pour vos moyeux, un nombre de rayons roue avant et arrière différent, le choix est infini..... C'est un montage à la carte !!
J'ai opté pour des jantes Stan's ztr arch ex 26.
ZTR-Arch-EX--Hope-Pro2-99-2-big-1-www-jpracingbike1-com

bon à savoir :
Les jantes ZTR ARCH EX sont prévu en montage Tubetype
Vous pouvez convertir les jantes stan's no tube en tubeless avec leur kit spécifique (kits avec pneus Tube type et préventif ).
Je vous conseille fortement, avec le kit tubeless, un montage avec pneus tube type ou à la rigueur TUBELESS READY.
La spécification READY signifie que ces pneus ont été justement conçus pour des montages sur des jantes tube type avec kit tubeless et bien sûr utilisables sur des jantes tubeless classiques.  
Avec ce kit, le montage du ready est déjà difficile, et même galère sur les Arch ex, alors je vous laisse imaginer avec des pneus tubeless classiques (tout simplement à oublier, très grosse galère, j'ai fait l'essai).
POURQUOI LA GALERE avec les tubeless : tout simplement à cause des tringles au diamètre plus petit et talon plus fort : ces modif sont faites pour obtenir une bonne tenue du pneu au déjantage et une bonne étanchéité. 
Pour ma part, je suis reparti sur du ready, sans le kit tubeless, avec le montage chambre auto réparante MADE IN VTT-a-2 (un article en cours d'écriture sur ce sujet). C'est moins galère à réparer dans la pampa, et pas besoin de démonte-pneu de poids lourds .
Cela me permet également de garder des pneus avec une carcasse plus solide.


2- OUTILLAGE:

clé a rayon
 Il faut une clé bien adaptée aux écrous de rayon, sous peine de déformer les écrous


un banc de dévoilage.
Tacx propose un banc pratique à un prix raisonnable (environ 40 à 50euros) qui se plie et qui vous servira aussi à l'entretien de vos jantes.
Je parlerais aussi dans un prochain article d'une astuce pour installer des jantes en axe de 20 et 15, 12 sur ce banc qui est normalement prévu pour du 9mm et 10mm

Un tensiomètre  
Indispensable même pour un PRO  

P1090416
Une burette d'huile de lin.

bon à savoir: il faut huiler les têtes de rayons entre jante et écrou pour éviter d'abîmer l'écrou et la jante au moment du montage, on peut utiliser de l'huile de lin qui lubrifie et qui en séchant devient siccatif. 
  

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Publié le par Manu et Vero
Publié dans : #Montage roue à la carte

Quelques photos de mes jantes "montées à la carte" terminées et en place sur mon Trek (articles techniques du montage complet bientôt sur le blog)
P1090447
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Publié le par Manu et Vero
Publié dans : #Montage roue à la carte

Petite fin de soirée "opération rayonnage de mes jantes".
  Il reste la tension, voile, saut, ligature des rayons.
Un tuto mécanique va bientôt arriver pour réaliser un montage roue ZTR et moyeu HOPE.
P1090062
P1090063
 

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Publié le par Manu et Vero
Publié dans : #Montage roue à la carte

Matos:
Moyeu arriere 135mm axe 9mm   :    HOPE EVO PRO 2.
Moyeu avant 110 mm axe 15mm  :    HOPE EVO PRO 2.
Rayon                                             :    DT comp noir ecrou alu argent.
Jantes                                            :    NOTUDE ZTR ARCH EX blanche.
                                                       :     KIT NOTUBE TUBELESS.
   
 

  CR: détaillé, sur le montage de mes jantes, avec rayonnage utilisation tensiométre et banc de montage "au boulot Manu!!!".
P1070985 
P1070987
 

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Publié le par Manu et Vero
Publié dans : #Montage roue à la carte

Un petit montage qui sera réalisé par la dream team   
 vtt-a-2 .  
Le Trek de Manu a besoin de remplacer ces roues en fin de vie
Plus de détails à la recep du matos.....
ZTR-Arch-EX--Hope-Pro2-99-2-big-5-www-jpracingbike1-com
ZTR-Arch-EX--Hope-Pro2-99-2-big-1-www-jpracingbike1-com
ZTR-Arch-EX--Hope-Pro2-99-2-big-3-www-jpracingbike1-com

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