Encore un endroit qui nous est inconnu !!
Manu étant en formation à Grenoble, nous avons choisi ce coin de Drôme car il est situé entre nos deux lieux de résidences.

N'ayant jamais roulé dans ce coin, j'ai trouvé sur internet http://www.lus-la-croix-haute.com/980/language/fr.html des parcours VTT (pas en téléchargement mais en explication et "plan").

Mon choix s'est porté sur le parcours 9 donné pour 43km et 1200m de dénivelé. Les parcours sont normalement balisés mais par sécurité j'ai fait un tracé sur Mapsource au cas où.

Le vendredi soir le département était en vigilance orange pour pluies d'orage. Par chance, le samedi matin, après une nuit bien arrosée, le soleil était assez présent et réchauffait une atmosphère plutôt fraiche.

On est parti des Correardes, et on a commencé la première ascension sur piste ce qui nous a permis de découvrir de magnifiques paysages.

Après avoir traversé le torrent de Vallauris, on atterit sur un single en descente bien sympathique, avec des portions caillouteuses et un peu raides ce qui représente un exercice assez délicat pour moi.

On poursuit par chemin en direction du Col de la Croix Haute. Une bruine se met alors à tomber, pourtant le soleil n'est vraiment pas loin !!
C'est là qu'on a perdu le balisage VTT n°9. On s'est retrouvé au bord de la D1075. On décide donc de couper par la D539 pour rejoindre le col de Grimone par la route sour le retour timide du soleil.

Ensuite on décide de suivre la trace que j'avais faite car le balisage n°9 a complètement disparu (là on suit le balisage du parcours n°15). On continue sur piste en flanc de montagne avec des belles vues sur les montagnes qui commencent à se couvrir de couleurs automnales jusqu'au col des Aiguilles où l'on assiste à un magnifique vol de 4 rapaces (dur de savoir de quelle espèce il s'agit ...).

On s'engage sur un single descendant alternant zones caillouteuses et zones terreuses assez glissantes avec les pluies de la nuit.

On reprend ensuite la piste pour une montée de 500m de dénivelé sur un terrain plutôt mou (qui met à mal notre organisme) et se finit par du portage pour atteindre le Col de Lus.

De là, on suit un single des Chemins du Soleil, en sous bois, rendu très glissant par la pluie d'autant qu'il est en flanc de montagne et parsemé de racines : dans ces conditions, quelques pieds à terre s'imposent !!

On termine en descente sur single plus rapide.


On est ensuite rentré par route aux Correardes.

On a fait 40km et 1350 m de dénivelé positif : c'est une chouette rando avec de superbes paysages , assez physique par ces montées et avec des descentes en singles plutôt techniques.

Par contre, il y a un réel problème de balisage donc il faut partir avec le plan ou se renseigner à l'office du tourisme.

Suite de l'article http://www.vtt-a-2.fr/article-montage-de-roue-a-la-carte-de-vtt-a-2-article-3-reglage-117454689.html

Pourquoi ligaturer ses rayons?
Meilleure transmission du couple au pédalage, meilleure rigidité, une moindre contrainte et usure des rayons au niveaux des croisements de rayons, nervosité.
Pour ma part la qualité qui m'intéresse le plus, c'est qu'en cas de casse de rayon(s) il est possible de continuer à rouler sans que le ou les rayons cassé(s) risquent d'abîmer les autres ou de se prendre dans le dérailleur. Cela permet de limiter la casse de la jante et de rentrer doucement dans ces pénates.
Le seul bémol, c'est qu'il faut retirer la ligature pour changer le rayon dans la pampa mais je vous rassure la ligature se coupe facilement..
Pourquoi dans la pampa? ....Nos petits programmes de BUL "bivouac ultra leger" ou plutôt ultra lourd  me font choisir des options de fiabilité et simplicité : vous me direz, sur une rando organisée ou raid vous n'avez pas non plus le pied d'atelier et la caisse à outil au coin du chemin....

Inconvénient:
Look qui peut déplaire à certains, le poids environ 5 à 10g  en plus par jante. 

Matos:
Une pince électrique à bec fin, un coupe ongle ou petite pince coupante, de l'étain en 1mm de diamètre,  un fer électrique ou un petit soudeur à gaz et du fil à ligaturer.

Un conseil :  ne le faites pas l'étain seulement ça n'a pas un super rendu, enfin c'est mon opinion, le cuivre s'oxyde vite sauf si associé avec la pose d'un vernis dessus".
Pour ma part j'ai utilisé un fil spécial à ligature DT Suiss.
Pour la  ligature il faut simplement réaliser un noeud de pécheur 









Après avoir coupé les 2 cotés qui dépassent du fil à ligaturer on rabat les 2 bouts vers l'intérieur du noeud pour que ça fasse le plus propre possible.
Pour finir, on chauffe quelques secondes avec le fer à gaz réglé au mini pour ensuite déposer une goutte d'étain sur la ligature, cela va la fixer de façon efficace. Ne pas mettre pas trop d'étain ça ne sert à rien et donne un look "gros paté" si la goutte n'est pas uniforme au moment de la pose. Pour éviter un petit coté goutte au nez , déposer de la salive sur un doigt et passer rapidement sur la soudure, quand l'étain est encore liquide, ça va l'étaler de façon uniforme et propre .
Ne pas garder le doigt longtemps dessus sinon tatouage assuré...



Complément : après 4 mois d'utilisation (Passportes, 2 BUL, + rando) la tension des rayons bougent peu au gonflage des pneumatiques. A mon avis les rayons DT Suiss retreints se sont stablilisés à la tension. Comme quoi les jantes ont vraiment besoin d'un rodage, en particulier pour des utlisations engagées (avec une sollicitation importante des jantes) ainsi que pour les BUL -bivouac ultra léger- (avec une augmentation du poids sur le VTT).

 Suite de l'article  http://www.vtt-a-2.fr/article-montage-de-roue-a-la-carte-de-vtt-a-2-article-2-rayonnage-117487602.html   

C'est une étape très importante : elle consiste à régler le saut, le centrage et le voile.

Il ne faut pas négliger le saut et il faut absolument le surveiller dès le début. En effet, si on attend la fin c'est la "catastrophe" , on doit dérégler toute la jante pour récupérer le saut en serrant d'un 1/4 de tour des écrous de rayons de jante et en desserrant le coté opposé d'un 1/4 de tour aussi. Je vous laisse imaginer le dé-réglage.
Le deuxième point à surveiller c'est le centrage de la jante et en dernier lieu le voile.
Il faut faire, de préférence, tout en même temps : c'est ce qui fait la complexité de la chose "lol".
Pour le centrage, il faut penser à retourner régulièrement votre jante, lors du réglage, pour être bien sûr d'être au centre. Vous allez le voir avec les touches de centrage (les petites pointes bleues sur le banc tarcx). Sur ce banc, les pointes ne sont pas auto-centrés, il faut "ruser" : ajuster les points à la jante , retourner la jante et diviser par deux le jeu pour avoir le point à atteindre (jante centrée).
Même avec des banc pro, avec les touches de centrage qui se centrent automatiquement, vérifier le centrage en retournant votre roue car il existe souvent des décalages.

Quand vous allez vous rapprocher du réglage idéale, faîtes des ajustements sur les écrous  de 1/4 de tour grand max.
Après cela ne sert à rien de faire des  grandes explications de manipulation, il ne vous reste plus qu'à trouver le coup de main.
http://www.cyclisme-amateur.com/montage-roues.php
http://www.duke-racingwheels.fr/page/32350 

ASTUCE: n'oubliez pas une petite goutte d'huile de lin sur le siège de l'écrou qui se trouve en contact avec la jante ce qui évitera de les abîmer et d'abîmer votre jante.
Par contre, je vous déconseille fortement une autre huile que de l'huile de lin, car celle-ci en séchant devient siccative. Je ne suis pas partisan de l'huile sur le filetage car c'est prendre le risque d'un desserrage intempestif de vos écrous avec les vibrations. Je vous conseille même de prendre des écrous Pro Lock  de DT SWISS ou tout simplement d'utiliser une colle spéciale : Colle DT SPOKE FREEZE pour fixation rayon ou frein filet faible.

BON A SAVOIR: parlons tension : la tension est dictée par le fabricant de la jante: 125kg c'est le max pour la Ztr arch ex 26. Pour la tension d'utilisation, il n'est pas souhaitable de mettre sur la jante le maximum préconisé car il n'y aurait plus de marge avant la rupture de la jante.
Donc la tension rayon sur la nappe la plus tendue sera de 100 kg.
Pour ma part, j'ai mis 117 kg (voir à la fin de l'article l'explication pour le tensio).

Pour la ZTR Arch ex 26 voici les données constructeur.  http://www.notubes.com/literature/ztr_rim_specifications.pdf

IMPORTANT: la tension max de réglage , ici pour la ZTR Arch ex 26, est de 100kg
Comme nos jantes ont un angle de nappe  assymétrique (la fixation du disque crée un décalage sur la roue avant  et la fixation de la cassette pour la roue arrière - ce qui n'est pas le cas de toutes les jantes -ex jante à freinage sur jante toue avant). On applique la tension max sur les rayons de la nappe (coté cassette pour l'arrière et coté disque pour l'avant). Le réglage de tension de l'autre nappe se fera par rapport au centrage de la jante (pas de valeur précise).
Les tensions des rayons d'une même nappe (valable pour les 2 cotés) devront être les plus homogènes possible sinon vous aurez très souvent des bris de rayons.
(c'est en majorité la cause des casses de rayons à répétition non justifiées sur des jantes.)

TENSIOMETRE: J'ai opté pour un PARK TOOL TM-1      

http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.parktool.com/blog/repair-help/tcc-tension-conversion-calculator-for-tm-1&prev=/search%3Fq%3Dexplication%2Btable%2Bde%2Bconversion%2Btension%2Brayon%2Bpark%2Btool%26hl%3Dfr%26biw%3D1920%26bih%3D940&sa=X&ei=ee92UfjfLMnWPJjbgIgJ&sqi=2&ved=0CEQQ7gEwAg
      

 http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.parktool.com/blog/repair-help/wheel-tension-measurement&prev=/search%3Fq%3Dexplication%2Btable%2Bde%2Bconversion%2Btension%2Brayon%2Bpark%2Btool%26hl%3Dfr%26biw%3D1920%26bih%3D940&sa=X&ei=ee92UfjfLMnWPJjbgIgJ&sqi=2&ved=0CDIQ7gEwAA 

A SAVOIR : au moment du réglage final, ne pas oublier de "brasser" votre jante (perso je dit chanter).
Pour cela, poser la jante sur une pièce en bois au niveau du moyeu et appuyer de chaque coté de la jante (tout autour de la jante), puis retourner la jante et faire de même. Dès que les rayons ne feront  plus de bruit c'est qu'ils auront bien pris leur place au niveau des têtes et écrous coté moyeu et jante.
Reprendre à chaque fois le dé-voilage léger jusqu'à obtenir une jante sans chant ni voile. Cela voudra dire que tout est bien en place sur vos roues et cela vous évitera d'avoir un voile immédiat dès vos premières utilisations.

Si vous ne sentez pas cette manip sur le morceau de bois, vous pouvez brasser fortement les rayons par paire, du même coté et qui se croise, simplement en les rapprochant entre eux avec une main.

Il y a un article qui m'a mis la puce à l'oreille...... 
    http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://spokewrenchstories.blogspot.com/2012_05_01_archive.html&prev=/search%3Fq%3Dtension%2Bsteel%2Bround%2Bspokes%2Bstans%2Bno%2Btubes%2Barch%2BEX%2B26%26sa%3DX%26hl%3Dfr%26biw%3D1920%26bih%3D940&sa=X&ei=-ft2UZyVGqGK4ATA84DYDg&ved=0CDoQ7gEwAQ
Après la lecture de cet article, j'ai décidé de faire un contrôle de la tension de mes roues pneus montés.
J'ai pris les tensions des rayons après le montage tube type avec des pneus Swabble Nobby Nic 235 tubeless hardskin gonflé à 1.8 de pression à l'avant et 2.4 à l'arrière.
La tension des rayons a chuté de façon impressionnante d'environ 35 kg coté cassette à l'arrière et
de 20 kg à l'avant coté disque.
Ce phénomène de chute de tension est peu abordé par les pros ou sur les sites des fabricants de jante????? et très mal compris par beaucoup de rideurs.
Les dévoilages et reprises de tensions se font pneu dégonflé.
PARk TOOL:
Recommandations de tension (traduction google)

    "Rim fabricants ont mis recommandations de tension d'aussi peu que 80 kilogrammes forcer à aussi haut que 230 kilogrammes vigueur. En règle générale, le plus lourd et fort la jante, le plus de tension qu'il peut gérer. Une jante lumière peut être poids de 280 grammes à 350 grammes.  Une jante lourde peut être dit de peser 450 grammes ou plus. . En outre, les oeillets bordure peuvent aider à répartir la charge sur le mur jante. Un manque à oeillets sur une jante lumière peut impliquer moins de tension des rayons est nécessaire.  Toujours consulter la fabrication de la jante pour la plupart Notez que ces manufactuers donnent spécification pour la roue sans pneu, ou sans pneu gonflé.. la pression de pneu aura pour effet d'abaisser la tension de la roue. Generally, do not try to account for this drop by adding more tension then recommended by the manufacturer. En règle générale, ne pas essayer de rendre compte de cette baisse en ajoutant plus de tension alors recommandé par le fabricant."
    C lien  PARK TOOL trés intéressant à:
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.parktool.com/blog/repair-help/wheel-tension-measurement&prev=/search%3Fq%3Dexplication%2Btable%2Bde%2Bconversion%2Btension%2Brayon%2Bpark%2Btool%26hl%3Dfr%26biw%3D1920%26bih%3D940&sa=X&ei=ee92UfjfLMnWPJjbgIgJ&sqi=2&ved=0CDIQ7gEwAA

Je pense que je ne dois pas être le seul à avoir ce type de chute de tension des rayons au montage des pneus, qui, je pense, ne doit pas être contrôlée par les monteurs (et qui doivent plutôt s'en rendre compte bien plus tard et  mettre ça sur le compte d'un rodage après roulage. Ils doivent faire ensuite une reprise de tension pneu gonflé !!!! ces tensions doivent se modifier par la suite à chaque fois que le propriétaire doit changer de type de pneu, de fabricant, de pression de gonflage. J'ai été surpris par les grosses différences de tension par rapport au pneu et pression.
Je ne dois pas forcément être le seul à monter du tubeless en tube type. Les pneus ont aussi énormément évolué, peut être plus vite que certaines marques de jante.
L'explication de ce phénomène est simple : un pneu qui a déjà la tringle serrée sur la jante, a déjà tendance à comprimer la jante et surtout à la phase finale, au moment de faire claquer le pneu sur la jante pendant le gonflage. Plus le pneu augmente en pression de gonflage plus la compression est importante sur la jante ce qui provoque une très très légère diminution de diamètre.
Nos jante vivent, ou plutôt s'adaptent à notre matos (pneu), pratique (type de pneu), sensation (pression). Donc la conclusion c'est que nos jantes sont égales sur le banc de dé-voilage toutes nues avec une tension égale...  et que tous bascule en fonction du choix du rideur. 

Utilisation tensio MT1 PARK TOOL:
Les valeurs de tension ci-dessous sont celles que j'ai mises avec mes rayons dt comp 1.8 de diamétre au centre.
On utilise l'outil calibreur pour connaitre le diamètre du rayon (voir photo).
Il faut ensuite choisir la tension. Pour cela on se serre du tableau (voir photo).
    la colonne jaune verticale donne le diamétre du rayon.
    les chiffres le long de la colonne jaune sont les valeurs de tension que l'on veut appliquer (la tension moyenne donnée par le constructeur sur les nappes les plus tendues).
     la colonne de gauche verticale (noir et bleu) donne la valeur correspondante sur le tensio (pour moi 22 (cf photo)

J'ai choisi 117 kg (voir photo), un poil plus élevé que la valeur donnée par le constructeur. Je veux éviter d'avoir les rayons trop détendus au gonflage coté nappe la moins tendue. J'ai, en plus, une pression de pneu forte sur l'arrière (2.4 bars).
Il est vrai que le choix aurait normalement été 105 kg.

La dernière photo montre comment on utilise le tensiomètre pour le contrôle de la tension des rayons.




    TRES IMPORTANT: ne faites surtout pas un comparatif de tension avec une jante modéle (comme le conseil docvelo.com) ou d'un pote. Les tensions entre les constructeurs sont très différentes : si j'avais mis la tension de mes anciennes Bontrager sur mes ZTR, ça aurait été catastrophique. J'ai fait un comparatif : ma nappe arrière coté roue libre sur mes Bontrager en rayons de 2mm monte à 175 kg.  je vous laisse imaginer si j'avais mis la même tension sur mes ZTR.
De même, essayer de faire le réglage au PIF, pour le montage amateur ou pro, sans tensiomètre, c'est, à mon avis, un massacre .