entretien-reparation

Le "bichonnage" de notre fidèle destrier

Sur cet article, il sera question de nettoyage et lubrification.
Il va sans dire que chacun a sa petite méthode.
Ce petit article pourra peut être aider des débutants en la matière.

Matos
Une brosse à vaisselle, une vielle brosse à dent, un pulvérisateur avec le produit dilué avec l'eau au bon pourcentage (une bassine avec de l'eau chaude et du produit à vaisselle ça va aussi très bien) et un petit kit de brosses bien sympathiques que Décath vend à environ 8 euros (que j'ai testé).

 

Le point le plus délicat à  mes yeux, c'est la transmission après une bonne ballade boueuse.
Bien nettoyer la cassette, les plateaux, donner aussi un coup sur la chaîne, les dérailleurs avant et arrière
vous évitera de bonne galère de passage de vitesse.
La brosse à vaisselle sert pour le cadre, les fourreaux de fourche .....bien boueux.
Les petites brosses Décath qui vont bien pour les parties sensibles : une brosse à jante (entre les rayons), la petite brosse pour les dérailleurs, équipée au bout d'un crochet plastique pour décrotter les rainures entre les pignons de la cassette, chaîne, les dents de pignon bien sûr

     

Pour ceux qui veulent une brosse moins agressive pour le vernis ou peinture, il existe des brosses spéciales voiture plus douces pour la petite bête .

EVITER LE KARCHER
Pour un jet à moins d'un mètre de distance, la pression au cm carré est d'environ 150 bars(150 kg).
Aucun joint spi ne résiste à ce traitement sans un minimum de précaution.
Ne pas diriger le jet parallèle au plongeur de fourche et d'amortisseur pour éviter que l'eau ne rentre dans les amortos et flingue les joints spis.
Attention aux roulements de pédalier, roulements de direction et roulements de roue.

LUBRIFICATION

Je préfère dire lubrification car graisser une chaîne, ça devient vite une catastrophe : toutes les cochonneries viennent se coller dessus.
  Le mieux c'est une huile fine pour chaîne ou encore une huile téflonée .

TRES IMPORTANT : n'attendez pas le lendemain du nettoyage pour huilé la  transmission car elle sera déjà bien piquée avec en prime la chaine bloquée .

On peut huiler avec une burette ou un pinceau ou les deux. Le pinceau va bien pour lubrifier les cassettes en acier et les plateaux qui rouillent aussi .

Lubrifier la chaîne par le galet du bas en faisant tourner les manivelles en roue libre. Lubrifier le galet supérieur, les articulations des 2 dérailleurs, la petite roulette d'antidéraillement (ça ne mange pas de pain).

 

                                

Je lubrifie aussi les plongeurs de fourche et amorto. Cela évite surtout après un long entreposage d'avoir les lèvres des joints spi qui s'abîment au moment des premières oscillations des amortos, surtout les fourches qui n'ont aucun traitement téfloné sur les plongeurs RS (Domain, Tora....) MARZO ancienne génération, certaines SUNTOUR etc....
Je lubrifie également
             - la vis BTR de la fin de course du Vivid 5.1 (elle a tendance à se gripper ).

 
             - les articulations des poignéesde frein et vis de réglage de course des freins Oro K18 (j'ai déjà eu une vis grippée ).
             - les articulations d'amortisseur (ça évite des couinements).
             - les articulations de bras oscillant (même s'ils sont équipés de roulements étanches - ça mange toujours pas de pain).

   


 
PRODUIT UTILISE
     
   - huile de lubrification chaîne vélo Décathlon.
   - vous pouvez trouver aussi un lubrifiant téflon très performant  pour les plongeurs d'amortisseur et chaîne de transmition .
Attention au disque de frein : pas de matière grasse dessus en particulier avec l'utilisation de spray lubrifian.
   

  Au changement de ma cassette par une cassette SLX 12-36T (voir article précédent).
J'en ai profité pour démonter et contrôler mon moyeu Shimano FH-M525.
Pour une bonne réussite de l'opération, qui est très simple à réaliser soi-même, il faut surtout bien faire attention à l'ordre chronologique et au sens des pièces qui composent le moyeu.
Ne pas hésiter à utiliser un appareil photo (téléphone portable), camescope, crayon papier pour repérer les pièces lors du démontage.
Bien nettoyer les pièces (sopalin largement suffisant).
Utiliser une graisse adaptée pour moyeu (j'utilise de la graisse pour roulement  téfloné).
"pas de graisse adhésive"

Il faut également un jeu de clé pour moyeux (elles sont très fines).


  

 Retrait du cabochon d'étanchéité à l'aide d'un petit tournevis.
 Attention à ne pas le percer.


 
Déblocage écrou cuvette et contre écrou.            
Si l'écrou cuvette coté disque est récalcitrant, vous pouvez utiliser l'écrou coté roue libre comme contre écrou pour desserrer l'écrou cuvette coté disque.
                                                                                                                                                                                                  

 
 Contrôle des portées coniques des roulements.
Elles ne doivent pas être marquées ni piquées par la rouille.
Le traitement de surface (cémentation) est très fin.
Il y a une portée coté roue libre qui est bien marquée (peu visible sur la photo).
On voit les billes bien teintées par la rouille :  elles sont bientôt "nases".


 
 Contrôle de l'état des cuvettes de roulement : elles ne doivent pas être marquées.
Celle-ci de gauche est OK.
Celle de droite est fortement piquée par la rouille et marquée.
Ce moyeu est bientôt en fin de vie.


 
  Graisser la cuvette coté roue libre puis coller les  9 billes.   
 Remettre en place la coupelle .
 
(pour le démontage de la coupelle, utiliser un simple petit tournevis en biais appuyé sur la roue libre).                                                                                  

 

  Coté disque, mettre en place l'axe, graisser la cuvette, poser les 9 billes.                            
 Régler le jeu latéral et axial de l'axe avec écrou cuvette et bloquer le réglage final avec le contre-écrou.
 Ce réglage est un peu délicat, car il faut pas de point dur (trop serré sur les billes), mais pas non plus de jeu latéral (pas assez serré sur les billes).

  Attention tous les contre-écrous doivent être serrés sur les écrous cuvette sinon l'axe se desserre et "vive la casse".  
Il faut serrer correctement mais sans exagérer non plus. 
Après la première rando il faut contrôler le jeu latéral pour voir si il faut retoucher au réglage du jeu des roulements.