tuto mecanique vtt

C'est une astuce de protection de gaine qui n'est pas chère et très efficace, et qui évite l'usure et le frottement des gaines entre elles ainsi que l'usure du cadre, quand évidemment les gaines (freins et dérailleurs) sont coupées à la bonne longueur.
 

1) MATOS

Une pince coupante, colliers électriques au diamètre de la durite, durite.
 

2) MISE EN PLACE PROTECTION

Couper 1cm de durite et placer le collier dedans.
Faire le tour de la gaine avec le collier puis le rentrer dans la durite.
Bien mettre la cage du collier à ras de la durite, ainsi le collier ne glissera pas dans la durite au moment du serrage du collier. Sinon vous ne pourrez pas ajuster.
 

Faire le tour de la 2ème gaine puis finir par le serrage de celle-ci, et couper le collier.
 

Il faut toujours attacher ensemble (par paire) les 2 gaines de frein et séparément les 2 gaines de dérailleurs (ou gaine de tige de selle télescopique).
Si on attache tout ensemble, il risque d'y avoir des problèmes pendant la rotation du cintre.

BON RIDE

MANU

AHHHH enfin un moyeu digne de ce nom sur mon FAT, car j'en ai sérieusement marre de changer ma roue libre (3 fois en 2 ans......) avec les roulements qui explosent littéralement. Je vous rassure, plutôt je vous le signale, que les roulements de roue ont rendu l'âme aussi bien à l'avant et qu'à l'arrière.... Vive les moyeux de roues à 10 balles de Specialized "FORMULA MADE IN CACA" .
"En fait, il envoie trop de braquet le poulet aux hormones....humm mm".
Allez HOPE HOPE , je monte un petit moyeu sur mon bike, j'adore le bruit de cette roue libre, qui peut aussi énerver d'autres vététistes.
Je suis déjà bien fan de Hope, et je n'ai jamais eu sur mes roues à la carte, de casse de moyeu ou de roulement, avec une qualité de fabrication et de roulement au top.
Après le calcul de longueur de rayon, je vois qu'il n'y a pas besoin de les changer (diamètre 2, longueur 14). Je remplace les écrous par des écrous Prolock. Il ne faut pas oublier de remettre les rondelles entre l'écrou et la jante.
ET ROULER JEUNESSE, il n'y a plus qu'à lacer sa roue, et faire le centrage, le saut et le dévoilage (opération à faire en même temps et pas l'une après l'autre) sur le banc de dévoilage maison. (voir photo).
On applique la même tension de rayon qu'on a pris soin de prendre avant démontage du moyeu avec l'outil Parktool coté roue libre (pour moi, la valeur relevée est graduation 25 ce qui correspond après conversion avec le tableau  pour un rayon diamètre 2 mm acier à 120 kg de tension).
En lien, j'ai mis l'article de l'utilisation très simple du tensiomètre Parktool.
Les tensions sont à faire de façon homogène en particulier pour un gars comme moi qui charge son fat en BUL (bivouac ultra léger) avec la roue arrière qui est donc particulièrement sollicitée.

POUR LE CENTRAGE, il suffit juste de prendre un mètre et de mesurer la distance entre le flanc de la jante et les bases (il faut obtenir la même valeur).

RAYON DIAMETRE 2 MM ACIER.
Obtenir une graduation 24 à 25 pour avoir une tension comprise entre 107 et 120 kilogrammes de tension par rayon.
Il n'y a pas de différence de tension, ni de longueur de rayon sur une roue de fat entre le coté roue libre et le coté disque, (ce qui n'est pas le cas sur des roues lambda de VTT). La jante est centrée par rapport au moyeu.
 

ALLEZ HOPE HOPE.
Je n'oublie pas mon FATBOY, la preuve un moyeu HOPE PRO 4 FASNO "axe de 9mm 190 de large et roue libre Shimano/Sram".
Ca va cliqueter sec avec ma roue libre HOPE.

ATTENTION pendant cette opération de changement de votre boitier, cette pièce étant emboitée dans votre cadre, on peut endommager le cadre de façon irrémédiable, en particulier au montage des Press Fit en cage externe en alu.

Pour ma part je préfère les Press Fit BB30 en composite, plus facile à démonter et monter.
 

1/ DEMONTAGE AVEC L'OUTIL VAR BBT-90.

2/ DEMONTAGE avec marteau chasse goupille.
 

Attention au cadre.......bien les extraire de façon uniforme "bas haut". Ne pas l'arracher de travers car le cadre ne va pas aimer du tout.
Eviter aussi le pote de bonne volonté qui travaille au rayon charcuterie et qui aime bricoler avec sa massette de 10 kg...LOL, à la fin de l'intervention ça ne sera plus un pote...LOL

Bien nettoyer le boitier de pedalier.

Certains boitiers de pédalier Press Fit BB30 ont un sens de montage : par exemple SRAM.
  Right/ droite (dans le sens de roulage du bike)(pied droit).
  Left/ gauche

Bien graisser avec une graisse hydrophobe (qui résiste à l'eau), adhésive, cela vous évitera des craquements au bout de peu de temps.

Montage avec outil de montage de cuvette de direction 1 1/8.
Il existe aussi des outils spécifiques pour les roulements BB30 et pressfit BB30.

Attention au cadre si montage avec un maillet et cale, car un press fit de travers peut déformer le boitier ou le fissurer.

Allez un petit HOPE moyeu arrière pro 4 en boost 148 axe de 12 en roue libre 11/10 Shimano, avec le choix d'une roue libre acier "robuste", ce qui tombe bien vu comment on martyrise nos bikes pendant nos BUL.
En effet, le moyeu arrière Stout de Specialized était à l'agonie.
C'est dommage que l'avant HOPE ne se fait pas en 20 trous de rayons....car le FUSE de Specialized est en 24 trous arrière et 20 trous avant.
J'ai fait un changement préventif des roulements avant par des roulements de bonne facture.
Il n'y a pas à dire, la particularité de la finition de HOPE est ce bruit de roue libre si caractérisque que j'adore.
De plus, dès la conception, HOPE a été astucieux en proposant un produit aux cotes standards comme le diamètre et la largeur de flasque, etc... Cela correspond parfaitement à l'ancien moyeu, donc pas de changement de rayon. Je voulais aussi garder les jantes WTB scrapper fattie que je trouve très très bien. Ces cercles sont rigides, larges, faciles à mettre en tubeless, une hauteur de profil très bas, LE TOP.
 

Le mot de Véro : c'est vrai que je ne passe pas inaperçue en descente avec ce bruit de roue libre, très joli mais aussi assez ..... sonore !!

 

Révision et graissage de mes 2 paires de pédales SAINT SHIMANO (petite parenthèse avant le tuto mécanique : on est très satisfait par la qualité et le prix mais on approfondira le sujet sur un autre article en "essai longue durée" ).

Démontage et graissage
Important ne pas utiliser de graisse adhésive, uniquement de la graisse spéciale roulement (fluide et basse friction) ou alors comme moi, de la graisse spéciale fourche ... ça va nickel.
En cas d'utilisation de graisse adhésive, vos pédales vont avoir du mal à tourner librement, sans fluilidité ce qui serait dommage avec ce super matos !!
ALLEZ MAGNETO SERGE.
 

Ne pas oublier que le sens de serrage est indiqué : pas à droite et gauche et veiller à ne pas mélanger vos pièces entre la pédale droite et la pédale gauche sinon ça ne se remontra pas. 

Desserrer l'écrou, puis l'écrou cuvette "conique" qui règle et retient les roulements.
Il y a aussi un pas à droite et gauche sur chaque pédale gauche et droite. Ne forcer pas si ça ne se desserre pas, c'est que vous vous êtes plantés de sens....
Attention de pas perdre les toutes petites billes des roulements.
Il faut se mettre au-dessus d'un grand chiffon pour pouvoir récupérer les micro billes.
Nettoyer les pièces à l'alcool à 90°.
 

Graissage de la portée de la bague téflon et bien sûr vérification du petit joint cache-poussière.
 

Remontage de la bague externe

ALLEZ LES DOIGTS DANS LA CONFIOTTE !!
ASTUCE: on se gave le doigt de graisse, on le trempe dans les micro-roulements et on prend l'ensemble. Il ne reste plus qu'à les répartir sur la portée et le tour est joué : vous êtes reçu à "Top Chef" en patisserie LOL.
 

Ah j'oubliais, il faut 12 billes d'un coté et 12 de l'autre : sinon il y a comme un problème.
La suite des opérations est très importante.
il va falloir un peu de finesse avec ces pédales de bucheron.
Le réglage en contrainte latérale de ces roulements avec l'écrou cuvette et le blocage final avec l'écrou externe demande un réglage parfait : pas de point dur et pas non plus de jeu latéral.
C'est pareil que pour un réglage de jeu sur un moyeu de roue.....

Attention n'oublier pas que la cage "alu dorée" se visse sur des pédales alu. Il ne faut donc pas serrer comme un bucheron, respecter le couple de serrage marqué sur la pédale.
Voila, il n'y a plus QU'A !!
Bonne MECA et bon ride
Manu.

Petit entretien sur roue libre Hope pro 2.
Rien de plus simple, car leur système est très bien fait pour un entretien régulier et facile à démonter.
Pour le matos:
- une pince.
- un petit tournevis plat.
- du chiffon ou sopalin
- des cotons tige, pour le nettoyage et graissage.
- Alcool à bruler "neutre" pour les joints : ATTENTION PAS D'ACETONE, NI TRYCLO, NI DEGRAISSANT, NI.........
- de la graisse lithuim avec une viscosité faible, pour la fluidité de la roue libre (il ne faut pas mettre d'huile à l'inverse des roues libres Mavic). En effet, il y a des cliquets et ressorts aciers dans la roue libre de HOPE, donc il faut utiliser de la graisse si vous ne voulez pas retrouver un bloc de rouille l'année suivante (il faut respecter les consignes constructeur).
Pour ma part, je n'ai pas pris une graisse au lithium, mais une graisse fluide et neutre pour les joints et qui est aussi conseillé pour les roulements (GRAISSE PSP).

On démonte l'adaptateur 9 mm avec une pince en prenant soin d'intercaler votre chiffon entre la pince et l'adptateur.
C'est un montage ajusté, il y a juste un joint torique qui empêche l'adaptateur de tomber .

Après il faut juste tirer sur la roue libre, elle vient sans problème, à part évidemment, si l'entretien n'a pas été fait depuis X temps et surtout si le bike a été fréquemment lavé avec un nettoyeur à haute pression, ( 150 bar équivaut à 15 kg au centimètre carré en pression "même pas mal" et gros risque de corrosion).
 

Il ne reste plus qu'à démonter les ressorts et cliquets. Il faut bien penser à repérer le sens du montage des ressorts et cliquets car ils se montent dans les deux sens.
Et ensuite retirer à la main (pas d'outil nécessaire) le flap antipoussière et eau (cf photo).
Après, dégraisser roue libre, cliquets, ressorts et la couronne dentée du moyeu.
astuce:
un coton tige pour nettoyer les trous des ressots et cliquets, c'est bien pratique.

Procéder au graissage de la roue libre lors du remontage

1) du flap

2)des cliquets 

3)ressorts

Penser à bien graisser ressorts et cliquets en acier ainsi que l'axe de roue.
Astuce:
Utiliser un coton tige pour graisser la couronne dentée, étant donné que l'axe est en place il est alors difficile d'y passer les doigts.
Le petit tournevis va vous servir à repousser le ressort "monté dans le bon sens, fente vers l'extérieur de la roue libre (voir photo)".
NE PAS METTRE TROP DE GRAISSE NON PLUS.
 

Et enfin, on assiste au coup classique de la roue libre qui a de la friction après remontage et qui tourne mal... C'est à cause de ce fameux flap qui n'est pas bien clipsé en fond de gorge du moyeu. Pour régler ça, inutile de taper comme un sourd (comme on le voit dans la vidéo HOPE), il suffit juste de le clipser avec l'ongle ou un petit poinçon en bois ou plastique.

bonne mécanique et bon ride
Manu

Suite de l'article http://www.vtt-a-2.fr/article-montage-de-roue-a-la-carte-de-vtt-a-2-article-3-reglage-117454689.html

Pourquoi ligaturer ses rayons?
Meilleure transmission du couple au pédalage, meilleure rigidité, une moindre contrainte et usure des rayons au niveaux des croisements de rayons, nervosité.
Pour ma part la qualité qui m'intéresse le plus, c'est qu'en cas de casse de rayon(s) il est possible de continuer à rouler sans que le ou les rayons cassé(s) risquent d'abîmer les autres ou de se prendre dans le dérailleur. Cela permet de limiter la casse de la jante et de rentrer doucement dans ces pénates.
Le seul bémol, c'est qu'il faut retirer la ligature pour changer le rayon dans la pampa mais je vous rassure la ligature se coupe facilement..
Pourquoi dans la pampa? ....Nos petits programmes de BUL "bivouac ultra leger" ou plutôt ultra lourd  me font choisir des options de fiabilité et simplicité : vous me direz, sur une rando organisée ou raid vous n'avez pas non plus le pied d'atelier et la caisse à outil au coin du chemin....

Inconvénient:
Look qui peut déplaire à certains, le poids environ 5 à 10g  en plus par jante. 

Matos:
Une pince électrique à bec fin, un coupe ongle ou petite pince coupante, de l'étain en 1mm de diamètre,  un fer électrique ou un petit soudeur à gaz et du fil à ligaturer.

Un conseil :  ne le faites pas l'étain seulement ça n'a pas un super rendu, enfin c'est mon opinion, le cuivre s'oxyde vite sauf si associé avec la pose d'un vernis dessus".
Pour ma part j'ai utilisé un fil spécial à ligature DT Suiss.
Pour la  ligature il faut simplement réaliser un noeud de pécheur 









Après avoir coupé les 2 cotés qui dépassent du fil à ligaturer on rabat les 2 bouts vers l'intérieur du noeud pour que ça fasse le plus propre possible.
Pour finir, on chauffe quelques secondes avec le fer à gaz réglé au mini pour ensuite déposer une goutte d'étain sur la ligature, cela va la fixer de façon efficace. Ne pas mettre pas trop d'étain ça ne sert à rien et donne un look "gros paté" si la goutte n'est pas uniforme au moment de la pose. Pour éviter un petit coté goutte au nez , déposer de la salive sur un doigt et passer rapidement sur la soudure, quand l'étain est encore liquide, ça va l'étaler de façon uniforme et propre .
Ne pas garder le doigt longtemps dessus sinon tatouage assuré...



Complément : après 4 mois d'utilisation (Passportes, 2 BUL, + rando) la tension des rayons bougent peu au gonflage des pneumatiques. A mon avis les rayons DT Suiss retreints se sont stablilisés à la tension. Comme quoi les jantes ont vraiment besoin d'un rodage, en particulier pour des utlisations engagées (avec une sollicitation importante des jantes) ainsi que pour les BUL -bivouac ultra léger- (avec une augmentation du poids sur le VTT).

 Suite de l'article  http://www.vtt-a-2.fr/article-montage-de-roue-a-la-carte-de-vtt-a-2-article-2-rayonnage-117487602.html   

C'est une étape très importante : elle consiste à régler le saut, le centrage et le voile.

Il ne faut pas négliger le saut et il faut absolument le surveiller dès le début. En effet, si on attend la fin c'est la "catastrophe" , on doit dérégler toute la jante pour récupérer le saut en serrant d'un 1/4 de tour des écrous de rayons de jante et en desserrant le coté opposé d'un 1/4 de tour aussi. Je vous laisse imaginer le dé-réglage.
Le deuxième point à surveiller c'est le centrage de la jante et en dernier lieu le voile.
Il faut faire, de préférence, tout en même temps : c'est ce qui fait la complexité de la chose "lol".
Pour le centrage, il faut penser à retourner régulièrement votre jante, lors du réglage, pour être bien sûr d'être au centre. Vous allez le voir avec les touches de centrage (les petites pointes bleues sur le banc tarcx). Sur ce banc, les pointes ne sont pas auto-centrés, il faut "ruser" : ajuster les points à la jante , retourner la jante et diviser par deux le jeu pour avoir le point à atteindre (jante centrée).
Même avec des banc pro, avec les touches de centrage qui se centrent automatiquement, vérifier le centrage en retournant votre roue car il existe souvent des décalages.

Quand vous allez vous rapprocher du réglage idéale, faîtes des ajustements sur les écrous  de 1/4 de tour grand max.
Après cela ne sert à rien de faire des  grandes explications de manipulation, il ne vous reste plus qu'à trouver le coup de main.
http://www.cyclisme-amateur.com/montage-roues.php
http://www.duke-racingwheels.fr/page/32350 

ASTUCE: n'oubliez pas une petite goutte d'huile de lin sur le siège de l'écrou qui se trouve en contact avec la jante ce qui évitera de les abîmer et d'abîmer votre jante.
Par contre, je vous déconseille fortement une autre huile que de l'huile de lin, car celle-ci en séchant devient siccative. Je ne suis pas partisan de l'huile sur le filetage car c'est prendre le risque d'un desserrage intempestif de vos écrous avec les vibrations. Je vous conseille même de prendre des écrous Pro Lock  de DT SWISS ou tout simplement d'utiliser une colle spéciale : Colle DT SPOKE FREEZE pour fixation rayon ou frein filet faible.

BON A SAVOIR: parlons tension : la tension est dictée par le fabricant de la jante: 125kg c'est le max pour la Ztr arch ex 26. Pour la tension d'utilisation, il n'est pas souhaitable de mettre sur la jante le maximum préconisé car il n'y aurait plus de marge avant la rupture de la jante.
Donc la tension rayon sur la nappe la plus tendue sera de 100 kg.
Pour ma part, j'ai mis 117 kg (voir à la fin de l'article l'explication pour le tensio).

Pour la ZTR Arch ex 26 voici les données constructeur.  http://www.notubes.com/literature/ztr_rim_specifications.pdf

IMPORTANT: la tension max de réglage , ici pour la ZTR Arch ex 26, est de 100kg
Comme nos jantes ont un angle de nappe  assymétrique (la fixation du disque crée un décalage sur la roue avant  et la fixation de la cassette pour la roue arrière - ce qui n'est pas le cas de toutes les jantes -ex jante à freinage sur jante toue avant). On applique la tension max sur les rayons de la nappe (coté cassette pour l'arrière et coté disque pour l'avant). Le réglage de tension de l'autre nappe se fera par rapport au centrage de la jante (pas de valeur précise).
Les tensions des rayons d'une même nappe (valable pour les 2 cotés) devront être les plus homogènes possible sinon vous aurez très souvent des bris de rayons.
(c'est en majorité la cause des casses de rayons à répétition non justifiées sur des jantes.)

TENSIOMETRE: J'ai opté pour un PARK TOOL TM-1      

http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.parktool.com/blog/repair-help/tcc-tension-conversion-calculator-for-tm-1&prev=/search%3Fq%3Dexplication%2Btable%2Bde%2Bconversion%2Btension%2Brayon%2Bpark%2Btool%26hl%3Dfr%26biw%3D1920%26bih%3D940&sa=X&ei=ee92UfjfLMnWPJjbgIgJ&sqi=2&ved=0CEQQ7gEwAg
      

 http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.parktool.com/blog/repair-help/wheel-tension-measurement&prev=/search%3Fq%3Dexplication%2Btable%2Bde%2Bconversion%2Btension%2Brayon%2Bpark%2Btool%26hl%3Dfr%26biw%3D1920%26bih%3D940&sa=X&ei=ee92UfjfLMnWPJjbgIgJ&sqi=2&ved=0CDIQ7gEwAA 

A SAVOIR : au moment du réglage final, ne pas oublier de "brasser" votre jante (perso je dit chanter).
Pour cela, poser la jante sur une pièce en bois au niveau du moyeu et appuyer de chaque coté de la jante (tout autour de la jante), puis retourner la jante et faire de même. Dès que les rayons ne feront  plus de bruit c'est qu'ils auront bien pris leur place au niveau des têtes et écrous coté moyeu et jante.
Reprendre à chaque fois le dé-voilage léger jusqu'à obtenir une jante sans chant ni voile. Cela voudra dire que tout est bien en place sur vos roues et cela vous évitera d'avoir un voile immédiat dès vos premières utilisations.

Si vous ne sentez pas cette manip sur le morceau de bois, vous pouvez brasser fortement les rayons par paire, du même coté et qui se croise, simplement en les rapprochant entre eux avec une main.

Il y a un article qui m'a mis la puce à l'oreille...... 
    http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://spokewrenchstories.blogspot.com/2012_05_01_archive.html&prev=/search%3Fq%3Dtension%2Bsteel%2Bround%2Bspokes%2Bstans%2Bno%2Btubes%2Barch%2BEX%2B26%26sa%3DX%26hl%3Dfr%26biw%3D1920%26bih%3D940&sa=X&ei=-ft2UZyVGqGK4ATA84DYDg&ved=0CDoQ7gEwAQ
Après la lecture de cet article, j'ai décidé de faire un contrôle de la tension de mes roues pneus montés.
J'ai pris les tensions des rayons après le montage tube type avec des pneus Swabble Nobby Nic 235 tubeless hardskin gonflé à 1.8 de pression à l'avant et 2.4 à l'arrière.
La tension des rayons a chuté de façon impressionnante d'environ 35 kg coté cassette à l'arrière et
de 20 kg à l'avant coté disque.
Ce phénomène de chute de tension est peu abordé par les pros ou sur les sites des fabricants de jante????? et très mal compris par beaucoup de rideurs.
Les dévoilages et reprises de tensions se font pneu dégonflé.
PARk TOOL:
Recommandations de tension (traduction google)

    "Rim fabricants ont mis recommandations de tension d'aussi peu que 80 kilogrammes forcer à aussi haut que 230 kilogrammes vigueur. En règle générale, le plus lourd et fort la jante, le plus de tension qu'il peut gérer. Une jante lumière peut être poids de 280 grammes à 350 grammes.  Une jante lourde peut être dit de peser 450 grammes ou plus. . En outre, les oeillets bordure peuvent aider à répartir la charge sur le mur jante. Un manque à oeillets sur une jante lumière peut impliquer moins de tension des rayons est nécessaire.  Toujours consulter la fabrication de la jante pour la plupart Notez que ces manufactuers donnent spécification pour la roue sans pneu, ou sans pneu gonflé.. la pression de pneu aura pour effet d'abaisser la tension de la roue. Generally, do not try to account for this drop by adding more tension then recommended by the manufacturer. En règle générale, ne pas essayer de rendre compte de cette baisse en ajoutant plus de tension alors recommandé par le fabricant."
    C lien  PARK TOOL trés intéressant à:
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.parktool.com/blog/repair-help/wheel-tension-measurement&prev=/search%3Fq%3Dexplication%2Btable%2Bde%2Bconversion%2Btension%2Brayon%2Bpark%2Btool%26hl%3Dfr%26biw%3D1920%26bih%3D940&sa=X&ei=ee92UfjfLMnWPJjbgIgJ&sqi=2&ved=0CDIQ7gEwAA

Je pense que je ne dois pas être le seul à avoir ce type de chute de tension des rayons au montage des pneus, qui, je pense, ne doit pas être contrôlée par les monteurs (et qui doivent plutôt s'en rendre compte bien plus tard et  mettre ça sur le compte d'un rodage après roulage. Ils doivent faire ensuite une reprise de tension pneu gonflé !!!! ces tensions doivent se modifier par la suite à chaque fois que le propriétaire doit changer de type de pneu, de fabricant, de pression de gonflage. J'ai été surpris par les grosses différences de tension par rapport au pneu et pression.
Je ne dois pas forcément être le seul à monter du tubeless en tube type. Les pneus ont aussi énormément évolué, peut être plus vite que certaines marques de jante.
L'explication de ce phénomène est simple : un pneu qui a déjà la tringle serrée sur la jante, a déjà tendance à comprimer la jante et surtout à la phase finale, au moment de faire claquer le pneu sur la jante pendant le gonflage. Plus le pneu augmente en pression de gonflage plus la compression est importante sur la jante ce qui provoque une très très légère diminution de diamètre.
Nos jante vivent, ou plutôt s'adaptent à notre matos (pneu), pratique (type de pneu), sensation (pression). Donc la conclusion c'est que nos jantes sont égales sur le banc de dé-voilage toutes nues avec une tension égale...  et que tous bascule en fonction du choix du rideur. 

Utilisation tensio MT1 PARK TOOL:
Les valeurs de tension ci-dessous sont celles que j'ai mises avec mes rayons dt comp 1.8 de diamétre au centre.
On utilise l'outil calibreur pour connaitre le diamètre du rayon (voir photo).
Il faut ensuite choisir la tension. Pour cela on se serre du tableau (voir photo).
    la colonne jaune verticale donne le diamétre du rayon.
    les chiffres le long de la colonne jaune sont les valeurs de tension que l'on veut appliquer (la tension moyenne donnée par le constructeur sur les nappes les plus tendues).
     la colonne de gauche verticale (noir et bleu) donne la valeur correspondante sur le tensio (pour moi 22 (cf photo)

J'ai choisi 117 kg (voir photo), un poil plus élevé que la valeur donnée par le constructeur. Je veux éviter d'avoir les rayons trop détendus au gonflage coté nappe la moins tendue. J'ai, en plus, une pression de pneu forte sur l'arrière (2.4 bars).
Il est vrai que le choix aurait normalement été 105 kg.

La dernière photo montre comment on utilise le tensiomètre pour le contrôle de la tension des rayons.




    TRES IMPORTANT: ne faites surtout pas un comparatif de tension avec une jante modéle (comme le conseil docvelo.com) ou d'un pote. Les tensions entre les constructeurs sont très différentes : si j'avais mis la tension de mes anciennes Bontrager sur mes ZTR, ça aurait été catastrophique. J'ai fait un comparatif : ma nappe arrière coté roue libre sur mes Bontrager en rayons de 2mm monte à 175 kg.  je vous laisse imaginer si j'avais mis la même tension sur mes ZTR.
De même, essayer de faire le réglage au PIF, pour le montage amateur ou pro, sans tensiomètre, c'est, à mon avis, un massacre .

 suite de l'article : choix du matos http://www.vtt-a-2.fr/article-montage-de-roue-a-la-carte-par-vtt-a-2-article-1-117388813.html

Il y a quelques étapes à suivre, et le tour est joué.
Le nombre de croisement que votre rayon va réaliser avec d'autres rayons conditionnera évidemment votre rayonnage de roue.
Pour ma part, avec mon montage (moyeu hope pro 2, 32 trous, jante ZTR ARCH EX 26, 32 trous et mes rayons ronds DT Suiss comp),  mon rayonnage aura 3 croisements : c'est le montage classique pour de la jante VTT en 32 rayons.
ASTUCE : j'utilise un bout de rayon coupé coté filetage pour pouvoir mettre en place les écrous de rayons en vissant très légèrement le coté opposé :  cela facilite la mise en place et évite de perdre l'écrou dans le profil !!!.


Tournevis plat  pour rapprocher les rayons : c'est rapide et pratique.


ROUE ARRIERE

 
POUR LA ROUE ARRIERE on commence le laçage par le coté fixation disque pour finir la 2ème nappe coté roue libre

Mise en place des rayons tracteurs
1)  la jante à plat avec le trou de valve devant soi (le trou de valve est un repère indispensable pour le rayonnage il va conditionner tout le processus de montage).
BON A SAVOIR : pas de prise de tête avec les jantes ZTR ARCH EX 26, il n'y a pas de trou décalé, ni de perçage avec un angle particulier.

2) mise en place de la premier nappe de rayons
Insérer le premier rayon (rayon maître) dans le moyeu, de l'extérieur vers l'intérieur, puis on ira le visser sur le premier trou à gauche de votre valve.


On va insérer comme ça toute la première nappe : les rayons extérieur vers l'intérieur, 1 trou sur 2 sur le moyeu, en vissant les rayons et en laissant à chaque fois 3 trous de libre sur la jante.

TRES IMPORTANT :  pour le laçage bien suivre ce processus pour respecter  le sens des rayons pousseur et tracteur.
pour la signification pousseur et ... je vous laisse lire la littérature net que j'ai mis en lien sur le 1er article.
On réalise la première nappe de 8 rayons puis on retourne la roue pour lacer la 2ème nappe de 8 rayons et ensuite on fait une rotation tangentielle du moyeu dans LE SENS HORAIRE, la roue libre vers soi, jusqu'à être en butée.

On insère les rayons de la 2ème nappe de l'extérieur vers l'intérieur du moyeu
Les 2 nappes de rayons posés précédemment deviennent des rayons tracteurs.
BIG IMPORTANT : bien respecter le process de montage (tracteurs et pousseurs) sinon votre jante va avoir de sacrés problèmes de tension à l'usage...
Il y a une subtilité sur les moyeux : il faut bien faire attention que les rayons de la 2ème nappe se trouvent en décalage sur la droite par rapport aux rayons de la nappe opposée (cf photo ci-dessous)
Il y a un très léger décalage au niveau du moyeu au moment de la mise du 1er rayon opposé : il faut donc bien faire attention et vérifier que le premier rayon soit légèrement décalé vers la droite au niveau du moyeu puis fixer le rayon à droite du rayon maitre (avec toujours la valve visible devant vous, le rayon maître se retrouvant maintenant sur la droite du trou de valve)

Faire la même chose pour les autres rayons (toujours à droite du moyeu et des rayons opposés...)

Mise en place des rayons pousseurs

On insère les rayons pousseurs de l'intérieur vers l'extérieur du moyeu
Les rayons pousseurs vont croiser 2 rayons par dessus (le 1er au niveau du moyeu) et passer en dessous du 3ème rayon pour venir se fixer sur la jante.



Le rayon se fixe dans la jante en laissant un trou libre par rapport au dernier rayon croisé par le dessous lors du 3ème croisement.
Bien prendre le temps de contrôler que vous avez bien respecté tous les croisements. De toute manière si  vous avez fait un bug de montage vous allez vite vous en rendre compte.

3) il ne vous reste plus qu'à rapprocher les écrous de rayon à ras du filetage.

ROUE AVANT

Pour la roue avant,on commence coté moyeu pour finir coté fixation de disque .
Opération bis à refaire à l'identique de la roue arriere.




   
 ALLEZ ON PASSE A LA PARTIE FINALE DU MONTAGE :  LE REGLAGE.

Ce laçage avec la configuration pousseur , tracteur en 32 trous est classique en all montain. Il est utilisé par des monteurs pro DUKE, JBRACING1,STAN'S.......je n'invente rien : il ne faut pas oublier que je suis un ancien blond car le blanc a pris la relève .

petite lecture pour plus d'info pour le montage.  http://mgagnon.net/velo/roue_montage.fr.php