entretien-reparation

Réglage dérailleur VTT, VELO, ROUTE, GRAVEL, pourquoi je n'y arrive pas ?
Il y a plein de raisons (comme les pattes de dérailleur tordu et autres) que je vous détaille en deux vidéos .... ci-dessous.
 

Entretien amortisseur RockShox Super Deluxe R  (kit 50 heures) 
C'est un entretien facile et rapide à faire vous même .
Je vous mets en lien un TUTO Rockshox en français sur cet entretien, ça vous évitera de tomber sur un TUTO de bricolo.

ATTENTION / PRECAUTION
Il faut absolument dépressuriser (dégonfler) votre amortisseur avant toute intervention. Sinon, cela peut occasionner de graves blessures. En effet, la pression moyenne est entre 10 et 15 bars , une vraie petite bombe...
Je vais vous donner en plus du TUTO, quelques astuces en photo.

1) Astuce :  on peut débloquer et revisser la chambre sur le bike (après avoir dégonflé l'amortisseur) avec une clé à sangle pour filtre (chez Feu Vert ,Norauto etc....).
 

OUTILLAGE

Sur mon bike avant démontage, j'ai retiré le pied de l'amortisseur.
ATTENTION :  METTRE DU FREIN FILET FAIBLE SUR LES VIS DE PIED SINON GARE A LA CASSE SI ÇA DEVISSE.

Amorto démonté.

ATTENTION A NE PAS RAYER LE PLONGEUR OU CHAMBRE AVEC UNE POINTE EN ACIER.
PETITE ASTUCE : UTILISER UNE BAGUETTE CHINOISE BAMBOU AFFUTEE OU UNE PIECE POINTUE EN PLASTIQUE.

LES 3 POINTS DE GRAISSAGE IMPORTANTS. (graisse fourni dans le kit).

1 ml d'huile Rockshox (fourni avec le kit) dans chaque chambre cote positive et négative.

ASTUCE: Pour maintenir les rondelles calées, tu peux mettre une petite noix de graisse pour les "coller".

Il n'y a plus qu'à resserrer la chambre de l'amorto sur le bike.

Je suis un ancien mécano cycle, formé sur SRAM, SHIMANO, FOX et formé également chez un préparateur de suspension très connu, etc... Bon, je ne vais pas m'étendre sur mon pedigree, c'est sans intérêt, c'est juste pour expliquer que j'ai des bases de mécanique cycle avec un CQP, et que j'ai fait des prépa pour des compétiteurs ENDURO, au top 10 à l'époque..

Donc, je suis curieux de voir le matos SKF, sur ma RockShox Yari et le Pike Ultimate de Véro.

Mon but est, effectivement, de voir si la friction des joints SKF joue un rôle sur la réactivité et sur la sensibilité des petites bêtes. Car, au niveau de la longévité des joints SRAM, je n'ai rien à redire.
Première question : le prix des joints SKF est le double de SRAM, est-ce que ça vaut le coup?
Juste pour rappel, la marque Fox est même passée chez SKF au niveau joint de fourche.

Pour ma part, je dirais que non : la pose est fastidieuse et l'épaulement d'insertion dans le fourreau est ridicule (voir photo). Il ne faut surtout pas trop graisser sinon le joint ressort du fourreau, c'est bof bof.....
Verdict final sur la friction : aucun apport ... "que nenni mon ami rideur".
Donc l'intérêt de payer 2 fois le prix et de te retrouver avec des joints verts sur ta fourche noir c'est encore bof, bof ... Et franchement au niveau de l'étanchéité, du vieillissement et de la qualité de friction, il n'y a rien à envier à RockShox qui fait des joints de très bonne qualité, à un prix moins élevé. A titre indicatif,  de toute façon, il faut changer ces joints racleurs tous les ans, pour une question de longévité de vos fourches.

Bon ride à tous !!

CHANGEMENT JOINT ETRIER HOPE (CALIPER).

3) Démontage des pistons de l'étrier coté opposé bouchon.

3) Démontage des bouchons de piston et changement des joints.

4) retrait des pistons coté bouchon.

5) retrait des joints de pistons

6) Remise en place des pistons.
 

CHANGEMENT JOINT MAITRE CYLINDRE HOPE RACE EVO.
 

ENTRETIEN COURANT FREIN HOPE.

 

C'est une astuce de protection de gaine qui n'est pas chère et très efficace, et qui évite l'usure et le frottement des gaines entre elles ainsi que l'usure du cadre, quand évidemment les gaines (freins et dérailleurs) sont coupées à la bonne longueur.
 

1) MATOS

Une pince coupante, colliers électriques au diamètre de la durite, durite.
 

2) MISE EN PLACE PROTECTION

Couper 1cm de durite et placer le collier dedans.
Faire le tour de la gaine avec le collier puis le rentrer dans la durite.
Bien mettre la cage du collier à ras de la durite, ainsi le collier ne glissera pas dans la durite au moment du serrage du collier. Sinon vous ne pourrez pas ajuster.
 

Faire le tour de la 2ème gaine puis finir par le serrage de celle-ci, et couper le collier.
 

Il faut toujours attacher ensemble (par paire) les 2 gaines de frein et séparément les 2 gaines de dérailleurs (ou gaine de tige de selle télescopique).
Si on attache tout ensemble, il risque d'y avoir des problèmes pendant la rotation du cintre.

BON RIDE

MANU

ATTENTION pendant cette opération de changement de votre boitier, cette pièce étant emboitée dans votre cadre, on peut endommager le cadre de façon irrémédiable, en particulier au montage des Press Fit en cage externe en alu.

Pour ma part je préfère les Press Fit BB30 en composite, plus facile à démonter et monter.
 

1/ DEMONTAGE AVEC L'OUTIL VAR BBT-90.

2/ DEMONTAGE avec marteau chasse goupille.
 

Attention au cadre.......bien les extraire de façon uniforme "bas haut". Ne pas l'arracher de travers car le cadre ne va pas aimer du tout.
Eviter aussi le pote de bonne volonté qui travaille au rayon charcuterie et qui aime bricoler avec sa massette de 10 kg...LOL, à la fin de l'intervention ça ne sera plus un pote...LOL

Bien nettoyer le boitier de pedalier.

Certains boitiers de pédalier Press Fit BB30 ont un sens de montage : par exemple SRAM.
  Right/ droite (dans le sens de roulage du bike)(pied droit).
  Left/ gauche

Bien graisser avec une graisse hydrophobe (qui résiste à l'eau), adhésive, cela vous évitera des craquements au bout de peu de temps.

Montage avec outil de montage de cuvette de direction 1 1/8.
Il existe aussi des outils spécifiques pour les roulements BB30 et pressfit BB30.

Attention au cadre si montage avec un maillet et cale, car un press fit de travers peut déformer le boitier ou le fissurer.

Révision et graissage de mes 2 paires de pédales SAINT SHIMANO (petite parenthèse avant le tuto mécanique : on est très satisfait par la qualité et le prix mais on approfondira le sujet sur un autre article en "essai longue durée" ).

Démontage et graissage
Important ne pas utiliser de graisse adhésive, uniquement de la graisse spéciale roulement (fluide et basse friction) ou alors comme moi, de la graisse spéciale fourche ... ça va nickel.
En cas d'utilisation de graisse adhésive, vos pédales vont avoir du mal à tourner librement, sans fluilidité ce qui serait dommage avec ce super matos !!
ALLEZ MAGNETO SERGE.
 

Ne pas oublier que le sens de serrage est indiqué : pas à droite et gauche et veiller à ne pas mélanger vos pièces entre la pédale droite et la pédale gauche sinon ça ne se remontra pas. 

Desserrer l'écrou, puis l'écrou cuvette "conique" qui règle et retient les roulements.
Il y a aussi un pas à droite et gauche sur chaque pédale gauche et droite. Ne forcer pas si ça ne se desserre pas, c'est que vous vous êtes plantés de sens....
Attention de pas perdre les toutes petites billes des roulements.
Il faut se mettre au-dessus d'un grand chiffon pour pouvoir récupérer les micro billes.
Nettoyer les pièces à l'alcool à 90°.
 

Graissage de la portée de la bague téflon et bien sûr vérification du petit joint cache-poussière.
 

Remontage de la bague externe

ALLEZ LES DOIGTS DANS LA CONFIOTTE !!
ASTUCE: on se gave le doigt de graisse, on le trempe dans les micro-roulements et on prend l'ensemble. Il ne reste plus qu'à les répartir sur la portée et le tour est joué : vous êtes reçu à "Top Chef" en patisserie LOL.
 

Ah j'oubliais, il faut 12 billes d'un coté et 12 de l'autre : sinon il y a comme un problème.
La suite des opérations est très importante.
il va falloir un peu de finesse avec ces pédales de bucheron.
Le réglage en contrainte latérale de ces roulements avec l'écrou cuvette et le blocage final avec l'écrou externe demande un réglage parfait : pas de point dur et pas non plus de jeu latéral.
C'est pareil que pour un réglage de jeu sur un moyeu de roue.....

Attention n'oublier pas que la cage "alu dorée" se visse sur des pédales alu. Il ne faut donc pas serrer comme un bucheron, respecter le couple de serrage marqué sur la pédale.
Voila, il n'y a plus QU'A !!
Bonne MECA et bon ride
Manu.

Petit entretien sur roue libre Hope pro 2.
Rien de plus simple, car leur système est très bien fait pour un entretien régulier et facile à démonter.
Pour le matos:
- une pince.
- un petit tournevis plat.
- du chiffon ou sopalin
- des cotons tige, pour le nettoyage et graissage.
- Alcool à bruler "neutre" pour les joints : ATTENTION PAS D'ACETONE, NI TRYCLO, NI DEGRAISSANT, NI.........
- de la graisse lithuim avec une viscosité faible, pour la fluidité de la roue libre (il ne faut pas mettre d'huile à l'inverse des roues libres Mavic). En effet, il y a des cliquets et ressorts aciers dans la roue libre de HOPE, donc il faut utiliser de la graisse si vous ne voulez pas retrouver un bloc de rouille l'année suivante (il faut respecter les consignes constructeur).
Pour ma part, je n'ai pas pris une graisse au lithium, mais une graisse fluide et neutre pour les joints et qui est aussi conseillé pour les roulements (GRAISSE PSP).

On démonte l'adaptateur 9 mm avec une pince en prenant soin d'intercaler votre chiffon entre la pince et l'adptateur.
C'est un montage ajusté, il y a juste un joint torique qui empêche l'adaptateur de tomber .

Après il faut juste tirer sur la roue libre, elle vient sans problème, à part évidemment, si l'entretien n'a pas été fait depuis X temps et surtout si le bike a été fréquemment lavé avec un nettoyeur à haute pression, ( 150 bar équivaut à 15 kg au centimètre carré en pression "même pas mal" et gros risque de corrosion).
 

Il ne reste plus qu'à démonter les ressorts et cliquets. Il faut bien penser à repérer le sens du montage des ressorts et cliquets car ils se montent dans les deux sens.
Et ensuite retirer à la main (pas d'outil nécessaire) le flap antipoussière et eau (cf photo).
Après, dégraisser roue libre, cliquets, ressorts et la couronne dentée du moyeu.
astuce:
un coton tige pour nettoyer les trous des ressots et cliquets, c'est bien pratique.

Procéder au graissage de la roue libre lors du remontage

1) du flap

2)des cliquets 

3)ressorts

Penser à bien graisser ressorts et cliquets en acier ainsi que l'axe de roue.
Astuce:
Utiliser un coton tige pour graisser la couronne dentée, étant donné que l'axe est en place il est alors difficile d'y passer les doigts.
Le petit tournevis va vous servir à repousser le ressort "monté dans le bon sens, fente vers l'extérieur de la roue libre (voir photo)".
NE PAS METTRE TROP DE GRAISSE NON PLUS.
 

Et enfin, on assiste au coup classique de la roue libre qui a de la friction après remontage et qui tourne mal... C'est à cause de ce fameux flap qui n'est pas bien clipsé en fond de gorge du moyeu. Pour régler ça, inutile de taper comme un sourd (comme on le voit dans la vidéo HOPE), il suffit juste de le clipser avec l'ongle ou un petit poinçon en bois ou plastique.

bonne mécanique et bon ride
Manu

    Le changement du jeu de direction doit être fait avec beaucoup de précautions. Il n'y a rien de difficile techniquement, par contre la moindre erreur se paye au prix fort. Il faut un minimum de matériel pour réaliser ce changement.  
Par contre l'entretien des roulements étanches est à la portée de tous sans matos spécifique.

Changement et remontage d'un jeu de direction 1 1/8 RACE FACE en cuvette externe.
  
Il existe une multitude de standard : intégré, semi intégré, externe, 1 1/8, 1 1/2.....
MATOS:

 Pour moi, l'outil spécifique indispensable, c'est le démonte cuvette (l'ensemble tournevis et chasse goupille est fortement déconseillé "gare au cadre")
Attacher votre fourche au cadre : ça vous évitera de vous prendre la fourche sur les pieds et vous libérera les 2 mains.

Desserrer les vis de potence puis retirer la vis de bouchon et le bouchon (vive la sangle !), retirer le collier et la bride du flexible hydraulique du frein avant, et enfin l'étrier.
 Si vous avez un pied d'atelier rabattre le cintre + potence sur le top tube "bien protégé" et bien fixer l'ensemble : cela vous évitera de tout démonter.








Démontage de la cuvette supérieure et inférieure :
Bien positionner le chasse cuvette, taper avec marteau ou maillet (démontage au choc)  
Si vous n'avez pas de pied d'atelier et que vous faites ça sur un établi, bien penser à protéger le cadre    




Avant le remontage, bien inspecter les portées : pas de bavure, pas de peinture.
Si c'est le cas, éliminer à la lime fine les bavures, et au papier de verre (fin pour l'alu et du gros pour de l'acier) les traces de peinture. Il faut que les portées soient nickel pour le remontage.
 Enduire d'un coup de graisse mécanique adhésive au lithium





 Mise en place de la cuvette supérieure et inférieure .
ATTENTION A LES RENTRER BIEN ALIGNEES, SURTOUT PAS DE TRAVERS.
    On peut les rentrer doucement au maillet en plastique en tapant à chaque fois à 180°, toujours en rattrapant le léger travers, sinon on risque d'ovaliser la douille de direction.
On peut aussi le faire avec une tige filetée et 2 rondelles épaulées pour presser les 2 cuvettes dans la douille de direction. De même il faut faire attention de bien rentrer les cuvettes bien alignées avec la douille.
L'idéal reste de les mettre en place avec un presse cuvette et ses adaptateurs (prix élevé - 100-150€ selon le modèle).




 Pour presser correctement avec 2 rondelles épaulées  de montage pensez à installer la rondelle couronne inférieure et la coupelle supérieure du jeu de direction avant les rondelles épaulées de montage cela pour éviter d'abîmer les cuvettes et de marquer les roulements.

Retrait et mise en place de la bague de couronne à la base du pivot de fourche.

Une opération délicate et galère : il faut éviter de marquer le T de la fourche.
 Il y a souvent sur l'arrière une encoche au niveau du T de fourche pour glisser le tournevis plat à la largeur de l'encoche. Ensuite taper avec le maillet en utilisant le tournevis comme un coin, cela lève d'un coté la couronne. Il suffit juste, ensuite, de faire la même chose tous les 30° pour extraire de façon homogène et le plus parallèle possible la couronne sur quelques millimètres. Il y juste à peine 1 cm d'épaulement serré sur le pivot.
Il existe maintenant des fabriquants astucieux qui font des couronnes fendues qui se placent à la main et qui s'immobilisent au moment du réglage de jeu de la colonne de direction. Le roulement à épaulement conique  vient naturellement pincer la couronne sur le pivot au moment du réglage du jeu de la direction en compression par le biais du bouchon : vive l'esprit mécanique !! 
Sinon utiliser un outil de pose de couronne "onéreux" ou chasse goupille et tournevis plat. Par contre, ne jamais taper sur les portées qui vont recevoir la bague intérieure du roulement. Il faut toujours taper sur l'épaulement de la couronne graissée, en alternant à 180° puis tous les 90° pour équilibrer et ajuster la mise en place de la couronne en position la plus parallèle à la portée du T de fourche. Ne forcer pas, ça rentre sans problème. 







Entretien des roulements étanches.

Les roulements étanches sont normalement donnés pour être graisser à vie. Mais ils ne sont pas forcément étanches à 100% et il peut y avoir, à un moment donné, un léger grippage ou tout simplement des roulements qui commencent à "grogner !" (c'est pour cela que le lavage des VTT par des appareils haute pression est déconseillé car l'eau arrive à rentrer dans les roulements étanches avec la pression).
Cet entretien peut sauver le roulement ou prolonger sa vie en attente d'un changement.
 Cette astuce marche pour tous les roulements étanches industriels (je l'ai même utilisé en industrie pour des roulements de diamètre de 80 cm de cage externe). Les roulements ne doivent pas être non plus marqué de façon irrémédiable.
Pour les douilles de direction et roulement externe de pédalier, vous pouvez réaliser ces opérations sans avoir  à démonter les roulements de leur logement. Par contre pour les moyeux de jante il vaut mieux les extraire,  c'est moins galère.

Utiliser de la graisse à base de téflon (spécial roulement) "fluide" pour les roulements de direction et roue, pédalier, pour la cinématique de la graisse lithium plus épaisse, car la vitesse de rotation des roulements est ridicule et la friction, une donnée négligeable.
L'entretien des roulement marche très bien également pour les roulements de pédalier à roulement externe et press fit http://www.vtt-a-2.fr/article-entretien-roulement-de-pedalier-spicy-43260204.html  

Magnéto Serge..
Intervention sur roulement étanche de direction RACE FACE.




 Il y a sur la cuvette inférieure de Race Face un contre joint épaulé. Bien enfoncer la lame de cutter pour éjecter le joint en utilisant la lame comme levier.

Les joints étanches sont dotés d'une collerette métallique qui peut se déformer
"no panic" il suffit juste de mettre à plat le joint et tapoter avec un maillet plastique pour le rentrer bien plat.

Avec la fameuse graisse adhésive (si vous êtes doué en pâtisserie à vous de jouer !!) faire un nappage avec le petit geste du pouce pour bien faire pénétrer en force la graisse dans le roulement. Faire bien tourner la bague externe par rapport à la bague interne et regaver jusqu'à saturation.
Il suffit d'un coup de chiffon pour retirer l'excèdent.
Remettre en place des joints à la MAIN et avec l'ongle du pouce "SURTOUT PAS DE TOURNEVIS OU PIECE METALLIQUE SINON LE JOINT EST HS.
Bien cliquer les lèvres dans les petites encoches de la bague externe et interne.





J'espère vous avoir apporté quelques aides et astuces pour la mécanique de vos bike
Bon ride
Manu

 

Je décide de passer du jeu de pédalier cartouche au pédalier à roulement externe. Les avantages sont multiples : facilité de changement des roulements, rigidité du pédalier, léger gain de poids, et surtout pour moi la possibilité de mettre un système anti déraillement
Cela tombe à pic car j'ai dans ma malle à pièces détachées, un pédalier Shimano XT avec en plus, roulements et cales. 

Démontage du pédalier et jeu de pédalier Octalink Shimano.

Retirer la rondelle plastique noire sur la vis pour pouvoir visser l'extracteur de manivelle. Revisser la vis jusqu'au bout, puis la désserrer de quelques tours puis installer l'extracteur.


Mise en place de l'outil pour dévisser le pédalier à cartouche, attention pas à gauche sur l'écrou à droite du cadre (le même sens de filetage que la pédale droite).

Il ne reste plus qu'à extraire complètement la cartouche de pédalier. Nettoyer, bien graisser, installer les roulements externes, avec bien sûr les cales pour avoir l'adaptation en largeur de 73mm.

Sur le trek fuel EX6, j'ai mis 2 cales à droite et 1 cale à gauche, cela me donne une bonne ligne de chaîne.

Poids du pédalier avec cartouche, avec la même configuration, basch Race Face par contre le XT à le plateau de 20 en titane.



Le matos spécifique pour cette modif