On avait apprécié les 2 parcours balisés FFC-VTT, donc on est revenu pour continuer l'exploration.

On démarre par le parcours n°30 noir donné pour 20km et 700m de D+
Circuit très sportif et varié en termes de terrains et de paysages. Il surplombe les gorges de la Bourne sous le sommet du Gros Martel. Retour par la Via Vercors et le Méaudret.

On démarre en bas de la remontée mécanique par une longue montée en sous-bois sur piste (la même que pour le parcours n°23). On rejoint une petite route en profil ascendant, que l'on quitte pour suivre un chemin  avec une belle côte au départ. On poursuit sur le chemin en sous bois pour arriver sur un long single : quelques portions présentent une belle pente plutôt technique et on peut lâcher les freins sur la deuxième partie.
On reprend ensuite une petite route qui rejoint la via vercors pour le retour à Méaudre, via quelques passages sur des passerelles en bois au milieu des champs ( et parfois des vaches).

C'est un parcours sympathique, mais ce n'est pas, à mon avis, le meilleur du secteur.  Je me pose toujours la question de la notation "noire" de ce parcours qui au final n'est pas plus technique ou physique que le n°23 ou 21 rouge qui ont, chacun, des portions plus "noires" que le n°30.... 

Le dimanche, on voulait tester le bike-park de Méaudre, mais pas de chance, celui-ci était exceptionnellement fermé pour cause de panne, avec une réouverture le mardi suivant.
Allez, on prend le VTT et on monte par la même piste que la veille pour rejoindre l'enduro verte "les Feuilles". Ça fait 300 de D+, un très bon échauffement !!!
C'est un vrai régal, cette descente !!! Pas vraiment verte à mon avis ... (décidément je n'ai pas les mêmes ressentis que les "officiels"... 😁).
Dès le départ, c'est un enchainement d'épingles, virages relevés, relances, portions plus caillouteuses ... jusqu'à la fin : un très bon mélange de naturel et de travaillé ... un vrai réussite pour nous !!

Pour finir le week-end, on décide de faire le parcours rouge n° 20, donné pour 548m de D+ et 20 km.
Circuit sportif tracé autour de la colline du Claret alternant ViaVercors et pistes ; il passe par le belvédère des tremplins.

On démarre sur la via-vercors que l'on quitte pour une courte descente en sous bois. On poursuit ensuite sur une montée sur une petite piste en sous-bois qui se termine par un single sur les hauteurs d'Autrans (juste au départ de la piste de luge).
On descend sur un single caillouteux au niveau des tremplins : ce n'était pas mon jour pour les épingles, je ne les ai pas passées !!
On remonte sur un petit chemin et là, on a clairement loupé quelquechose, car on descend par la route, sans voir de balisage.
Cela m'apprendra à ne pas télécharger la trace !!! Je le fais très rarement, et pour cause ... Je ne remets absolument pas en cause la qualité du balisage, mais bien notre capacité à les suivre !!!
C'est dommage, car je pense que le retour "officiel" était plus sympa que le retour sur la via-vercors ...

On reviendra tester le bike park de Méaudre, car si c'est de la même qualité que l'enduro verte, ça doit être très sympa !!

Les modifs de mon abominable            fatounet des neiges.....

En premier lieu les freins, les freins d'origine étant une catastrophe, une honte sur un engin comme ça, des freins XT Shimano ont pris la place, LE TOP.
J'ai aussi mis des disques HOPE :  voile impossible, à part en l'utilisant comme scie circulaire sur un tronc "LOL",  refroidissement au top, usure inexistante... quoi de plus, si, une modif sur l'étrier Shimano pour éviter le frottement des rivets.

La mise en tubeless, ça ne se voit pas : 1 kg de gagné, oublié la chambre à air à  18 euros, plus de galères de crevaisons, et on peut être sans problème en basse pression sans risque de pincer la chambre.

Une tige télescopique SB3, très très bien et pas cher mon fils...et très fiable les poulets.

Changement du pneu avant, et oui ça s'use quand on roule partout avec la bête, changement par un vee rubber "lien article essai fin article".
Changement du pneu arrière en 4.6 après usure, par LE NEW PNEU de chez Specialized en 400 : le top en rendement accroche....,(voir le lien de l'article pour l'essai de ce pneu).
J'ai donc UN HYBRIDE :  BIG FAT à l'avant et FAT à l'arrière, un super mix pour un tout rigide, confort à l'avant avec plus de volume , et méga grip et rendement à l'arrière......
pour info: (Big Fat pneu en 4.5 à 5.2, Fat pneu en 4.0, Fattie 2.8 a 3.0).
 

Cintre en carbone pour le confort, le poids et potence turbine Race Face "pour la frime".

Support salsa pour sac étanche, au début seulement pour le BUL en définitive super pour le matos de réparation, pharmacie..

Collier de selle KCNC, entretoise et bouchon de potence SB3 "pour la frime".

Les fonds de jante orange SURLY "hey ! tu ne trouves pas ça sympa Francky" (il possède le frère de sang de mon fatounet).

Les attaches rapides MAVIC "méga bidouille de Manu (votre serviteur fatesque) pour adapter le mécanisme de MAVIC sur l'axe arrière de Spé, car franchement les attaches Spé ne sont pas pratiques et sont  lourdes.

Une selle WTB Pure Vpour mes petites fesses sensibles,  LE TOP DU TOP, qualité prix imbattable en plus.

Poignée en silicone, pour le confort et le poids.

Plateau KCNC 20 dents et pignons de 42 (moulinage moulinage) pratique pour grimper aux arbres.  
lien: (plateau titane en 20 dents et modif pédalier, c'est  identique pour le pédalier du fat).

 

Pédale plate BTWIN , légère, super grip, fine, fiable , facile à l'entretien, pas cher
 

N'HESITEZ PAS A ALLER VOIR LES CATEGORIES DU SITE POUR D'AUTRES INFOS.
 

Mise à longeur d'une durite de frein hydraulique VTT.
Rien de plus simple, il faut d'abord déterminer la longueur à couper du frein arrière car c'est vraiment le frein arrière qui est le plus délicat .
  Pour ma part, je calcule la chose en mode gamelle , le cintre doit pouvoir faire un 180° sans avoir le moindre arrachement ni surtension de la durite hydraulique du frein arrière au niveau du maître cylindre (corps au niveau des poignées de frein)
 Localiser la zone à couper avec un Scotch, se munir d'un cutter avec de préférence une lame neuve.  
Surélever la durite à couper coté poignée par rapport à l'étrier de frein (cela vous évitera de vider toute l'huile hydrau), et laisser pendre vers le bas la poignée pour la même raison : la purge n'en sera que plus simple et moins gourmande en huile.
après avoir réalisé une belle coupe propre et bien droite de votre durite.

Mise en place du kit formula
 Après avoir réalisé une belle coupe propre et bien droite de votre durite, récupérer le manchon en caoutchouc sur la poignée et enfiler le sur la durite coupée.
Enfiler l'écrou puis l'olive (qui n'a pas de sens particulier) et l'insert enfoncé à fond dans la durite.
  Démonter les anciens raccords de la poignée en prenant soin de toujours garder le maître cylindre vers le bas avec l'orifice vers le haut, cela évite de vider toute l'huile du maître cylindre.
  Emmancher à fond la durite, visser l'écrou en gardant la durite bien en butée au fond du maître cylindre le temps du sertissage de l'olive avec le serrage de l'écrou.
 Pas besoin de vous dire que le maître cylindre et en alu et que le serrage doit rester modéré.

Purge frein hydraulique FORMULA "the one, rx,r1".
Je vous rassure, aussi bien pour la mise en place du kit formula ou la purge, vous avez une notice fournie qui est bien expliqué, il y a juste quelques astuces VTT-A-2 et points que j'éclaircirais.
Pour la purge j'ai préféré la faire avec l'ensemble démonté du spad pour éviter de mettre du Dot 4 partout, car cette huile est très corrosive pour le VTT et aussi entre parenthèses pour le vététiste (port des gants latex fortement conseillé)
 Sinon il faut juste penser à lever votre cocotte de frein sur le cintre pour que la vis de purge se trouve vers le haut .
Matos:
huile dot 4
kit purge formula
clé plate de 8mm
cutter avec une lame neuve pour une coupe nette.
 Ne pas oublier de changer ses plaquettes après ou de remettre des vieilles avant car il y a de grandes chances qu'elles soient polluées avec l'huile dot 4 et surtout installer une cale entre l'étrier si vous le faites pas sur le bike.

coupe de la durite:
astuce vtt-a-2 : pour la longueur, je préconise que le cintre doit pouvoir faire un 180° sans  arracher la durite lors d'une chute.
Localiser la coupe avec un scotch.
La coupe doit être réalisée de façon bien perpendiculaire et propre.
 Il ne reste plus qu'à rajouter le manchon de protection puis l'écrou et l'olive et enfin bien enfoncer à fond l'insert dans la durite 

Précaution à prendre:
 Pendant le serrage de l'écrou, bien maintenir la durite, bien au fond du maître cylindre, il faut que l'insert équipé du joint torique soit bien plaqué au fond sinon au moment du sertissage de l'olive par le serrage de l'écrou, il peut se produire des fuites. On est alors obligé de recouper et reprendre une olive neuve.
  Très important, ne pas oublier pas que vous serrez dans l'alu du maître cylindre donc "serrage modéré".

astuce:
garder pendant toute l'opération de coupe et sertissage le maître cylindre vers le bas, cela vous évitera d'avoir beaucoup d'air dans les circuits et d'avoir le plein complet d'huile à faire.

Dévisser d'abord la torx de purge du bas "étrier de frein" puis brancher la seringue pleine.
 Attention, bien vérifier que le joint torique des 2 vis pointeau de purge n'est pas abîmé
(sinon vous aurez une fuite à la vis de purge).


Installer maintenant la seringue légèrement remplie sur le maître cylindre "poignée de frein" en orientant préalablement une des 2 vis de purge vers le haut.
"IMPORTANT" toujours orienter les vis de purge des maitres cylindre vers le haut (toute marque de frein confondue).

il ne reste plus qu'à pousser la seringue de l'étrier "bas" vers la seringue du maître cylindre "poignée vtt"
 Surtout ne vider pas complètement la seringue du bas.
 Avant de démonter la seringue du haut, aprés avoir remis votre vis de purge de létrier, il vous faut réaliser sur la seringue du maitre cylindre une compréssion et ensuite une dépression qui aura effet de libérer les bulles emprisonnée dans le maitre cylindre, (réaliser plusieur fois l'opération, tand qu'il y aura des bulles qui sorte du maitre cylindre, "TRES IMPORTANT" FINIR PAR UNE COMPRESSION DE LA SERINGLE AVANT DE REMETTRE LA VIS DE PURGE DU MAITRE CYLINDRE) cela aura pour effet de bien gavé le circuit et donnée une garde minimum du levier.

précaution:
il faut veiller à très bien dégraisser l'huile Dot 4 : elle est corrosive , elle attaque peinture et métal.
    Un bon dégraissant en bombe n'est pas un gadget.
Ne pas trop insister sur les joints avec le dégraissant.... quitte a mettre le dégraissant sur un chiffon ou encore mieux utiliser de l'Acool a 90°.
    Bonne mécanique à vous.

POURQUOI VIVID 5.1

C'est un amortisseur à ressort avec de multiples réglages à un prix à peu près abordable.
Le cahier des charges Rockshox  se résume ainsi  : SIMPLICITE, EFFICACITE, FIABILITE.
 L'entraxe 216 mm et 63 mm de course est peu répandu.
Mais je pense que le coté très progressif de l'amorto à ressort ira à merveille avec ma fourche FOX 36 Van à ressort hélicoïdale. 

 

LE CHOIX DU RESSORT

Sur le Spicy, il a été relativement simple de choisir mon ressort, après quand même un essai infructueux
Je me suis basé sur le FROGY 318 2009 qui a un FOX VAN R en 240. Il est livré avec deux ressorts un 300 lbs et un 350 lbs

                                             Explication

            J'ai installé un 300x2.75
         300 lbs est le tarage (dureté) du ressort en livres (0.453gr) nécessaire pour comprimer  
         le ressort  d'un pouce (2.54 cm).
        2.75 " est  l'espace cumulé entre les spires du ressort qui est égal ou supérieur à la course de l'amortisseur en laissant un minimum d'espace pour éviter l'arrachement de l'écrou de précontrainte.

                      plus le chiffre est grand plus le ressort est dure ex: 550 lbs 2.75"

                      plus le chiffre est petit  plus le ressort est mou ex: 300 lbs 2.75"
                                                        

Le tarage des ressorts entre FOX et ROCKSHOX n'ont rien à voir.
Fox est beaucoup plus mou : "VIVE LE STANDARD" !
J'ai pu m'en rendre compte sur un montage d'un FOX DHX 5.0  avec un ressort de 400lb sur un Spicy de 2008.


MONTAGE VIVID 5.1 sur SPICY 316

1)   montage du ressort sur le corps de l'amortisseur : 
                         Choisir l'une des 3 duretés du drop stop ( une simple rondelle en élastomère, qui sert de butée de fin de course de l'amortisseur sur les gros chocs)
                         Mettre le ressort
                         Mettre la butée de ressort
 
                      
          
2)  démontage de l'ancien amortisseur + montage du VIVID 5.1
      IMPORTANTtoucher seulement aux 2 vis BTR de 5 en inox. Cela ne sert à rien de toucher aux inserts en alu anodisé rouge avec des empreinte BTR.
     
                     
      

3)récupération des bagues d'amorto du FOX pour les installer sur le vivid 5.1
       Elles vont à merveille.

                     
 4)    pour le remontage mettre une petite goutte de frein filet démontable sur l'extrémité des 2 BTR avant le remontage de l'amorto.

                                                                 
                                      ne pas oublier qu'on sert dans l'alu donc attention de pas serrer trop fort 


  PRE REGLAGE
  
    Je vais faire très simple, ça va sûrement décevoir les puristes !
    
     la molette bleu de compression sert tout simplement à éviter d'avoir le vélo qui pompe au pédalage.
                                                                   
   

  la molette rouge sert à régler la détente en début de course, adhérence sur petit choc répété ,grip ..........
     Il faut utiliser une BTR de 2.5 comme pour la BTR de fin de course.
                                                                  
  

   La vis BTR de 2.5 sert à régler la détente de fin de course.
  Pour les sauts et gros chocs cela évite le coût de raquette qui souvent désarçonne le pilote.
                                                                  

     et enfin l'écrou de réglage de précontrainte du ressort pour le réglage du SAG
manuel d'utilisateur en plusieres langues.
www.sram.com/_.../08%20User%20Manual%20-%20Vivid.pdf
Les réglages se font en partant du négatif (attention ne pas forcer en fin de course avec vis et molette de réglage)
Il faut juste compter le nombre de clic.
La vis BTR est merdique, dure, on sent mal les clics : je conseille de mettre une goutte d'huile dessus, cela facilite sa manipulation


1) Règler la précontrainte SAG (équipé avec le matos sur le dos) à l'aide de la molette 

                                                                   

ATTENTION mettre le ressort en contact avec la molette de réglage de SAG sans monter sur le bike
      Puis il vous reste au maximum 5 tours de molette pour régler le SAG voulu par vous ou les données constructeur du bike.
      Si vous mettez plus de tours, il peut y avoir de la grosse casse entre le ressort et le corps du vérin.
      Bien sûr, ceci sont des données constructeur, pas de mes tergiversations nocturnes !!
      Inversement ne vous amuser surtout pas a dévisser l'écrou au maximum pour laisser libre le ressort.                           
      Dans ces 2 cas CHANGER LE RESSORT sinon vous ne pourrez jamais régler votre amortisseur correctement.

2) Réglage de la molette rouge (détente début de course) en fonction de votre style de pilotage et du terrain
      Je conseille de légèrement freiner la détente pour une simple question mécanique : l'assistance hydraulique chauffe moins et l'amortisseur perd moins d'efficacité sur des longues descentes.
     Ceci s'avère aussi très efficace sur les fourches, en particulier à air, avec les cartouches à huile qui ont des quantités d'huile de plus en plus ridicules.

3) Réglage de la BTR (détente fin de course)
     Il n'y a pas de secret il faut le faire sur terrain !

4) Réglage de la molette bleu (compression)
    Vous allez vous rendre vite compte à la grimpette !
    C'est un réglage qu'on peut très rapidement modifier en fonction de la pratique.
    On peut facilement l'utiliser comme un anti-pompage en montée (moins réactif) et la modifier pour la descente (plus réactif) pour une sensation de souplesse.

 premiere base de réglage pour le SPICY 316 avec le VIVID 5.1

    précontrainte SAG : 5 tours
    mon ressort est un peu trop mou pour mes 85 kg équipés : il me manque 5 % de SAG avec mes 5 tours de pré- contrainte.
    Je dois donc passer à 350 lbs (en commande).

      molette bleu: 1 clic 
     impressionnant d'efficacité le système Lapierre, il ne pompe rien.
     Je pense qu' avec le 350 lbs je vais annuler la compression en la mettant en négatif.
     

      molette rouge: 10 clics
      De bonne sensations avec ce réglage
  
       btr 2.5: 3 clics
       J'ai coupé la poire en deux, il y a 6 clics
       je dois faire ce réglage finale sur un parcours très cassant en me servant du drop stop comme capteur de SAG.


       DERNIER POINT IL FAUT AU MOINS 4 A 8 HEURES DE RODAGE SUR TERRAIN VALLONNE 

Je vais traiter du montage du pignon sur la cassette SRAM : attention lors de votre commande du pignon de 42 ou 40, n'oubliez pas la compatibilité du pignon avec votre marque de cassette SRAM ou SHIMANO.
Dans la deuxième partie de l'article, faites attention au niveau du réglage de la vis d'englobé ou d'enroulement de votre dérailleur : c'est TRES IMPORTANT" sinon vous allez édenter votre pignon, j'en ai fait l'expérience !!. Comme quoi, on a beau être mécano cycle, il y a des fois, on essuie les plâtres LOL.
Il faut dire qu'il y a très peu ou aucune information fiable à ce niveau......de la bidouille.
J'avais un dérailleur 10 vitesses SHIMANO SLX, en double plateau. Pour le montage de ce pignon, il faut oublier ce modèle. En effet, la plaque arrière de la chape touche le pignon en descente pour le SLX et il est inréglable en passage de vitesse. Après, pour les autres modèles de dérailleur SHIMANO EN 10 VITESSES je n'ai pas d'info pour la compatibilité en double plateau.

Je suis passé en dérailleur SRAM X9 et manette 10 vitesses X5 2014 (sans indicateur pour 2014 "enfin").
Entre parenthèses, les X5 marchent à merveille avec un écart de poids ridicule avec la X7.
En SRAM, avec leur ratio 1.1, c'est du pur bonheur en réglage et passage de vitesse en 42 dents.
Allez magnéto Serge. !!  
Le matos.  

Allez un peu de lecture..
Il s'agit des préconisations du fabriquant du pignon.
Est-ce que ce pignon endommage le corps de roue libre?
Non, le pignon Wolftooth fait 4mm de large, bien plus que les 1.6mm habituels des pignons séparés, la surface de contact est donc très importante, le pignon n'abîmera pas le corps de roue libre.
 Quels dérailleurs marchent avec le pignon 42 dents?
Si vous êtes en double plateau, les dérailleurs à chape longue sont recommandés. Si vous n'avez qu'un seul plateau à l'arrière, les dérailleurs à chape medium fonctionneront aussi. N'utilisez pas de chape courte. Non compatible avec dérailleurs Sram année 2011 et avant.  
Peut-on enlever un autre pignon que le 17 dents?
Même si c'est possible sur certaines cassettes, Wolftooth recommande fortement d'enlever uniquement le 17 dents.   
Est-ce que le passage des vitesses sera de moindre qualité?
Le passage de vitesse du 36 au 42 dents est d'excellente qualité. Wolftooth a passé énormément de temps à concevoir un pignon qui offre la plus grande fluidité.
 Une version 40 dents est-elle prévue?
Non, le 42 dents est celui qui offre le meilleur compromis entre une large plage de développements et une bonne qualité de shifting. Ne soyez pas inquiet à l'idée de "sauter" 6 dents entre le 36 et le 42, une fois que vous aurez essayé, vous serez convaincue
 Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une version unique qui soit compatible à la fois avec Sram et Shimano?
Wolftooth y a réfléchi, mais après des tests de performance, d'installation et de solidité, la meilleure solution s'est avérée être celle de dissocier les 2 versions.
 Peut-on utiliser ce pignon avec 2 plateaux à l'avant?
Oui, il marchera aussi bien avec des pédaliers double que mono. Il marcherait même probablement très bien avec un pédalier triple (si vous trouvez une chaine assez longue). Wolftooth recommande un plateau à l'avant de 26 dents minimum pour éviter trop de stress mécanique sur le moyeu (autrement dit: ne montez pas de 22 ou 24 à l'avant, vous pourriez endommager votre moyeu)
Je passe sur cette recommmandation car je roule en plateau de 20 dents, au risque et péril pour mon moyeux HOPE....et évidement hors garantie produit.   
Est-ce que peux mixer les marques dans ma transmission ?
Bien sûr, tous les composants qui marchent avec votre cassette 11/36 marcheront aussi avec le pignon 42 dents!
Le pignon 42 dents est-il compatible avec toutes les marques de moyeux?
Wolftooth en a testé énormément, et jusque là il n'y a jamais eu un seul problème.
Montage cassette
 
 Graisse lithium sur la roue libre pour éviter un grippage dû à l'acier de la cassette, sinon pâte de montage (graisse spécifique pour alliage léger), ou graisse cuivre si la cassette est en titane.
Serrage 40 nm ou 4 kilos : un bon serrage car vous allez avoir un bon bras de levier avec le pignon de 42...
Réglage du dérailleur 10 vitesses SRAM X9 "valable pour le X7 et X5".
on ne va PAS SUIVRE la préconisation du réglage SRAM pour la vis d'englobé "vous savez la vis que personne ou presque ne règle, même les pro, et qui permet la montée et descente de vos vitesses en douceur sur nos chères cassettes.

Pour ce réglage on va se baser sur le réglage SHIMANO "un comble" pour SRAM "LOL".
Photo Serge:
  Régler la vis d'englobé pour avoir entre 7 et 8 millimètres : si vous mettez moins, vous risquez d'édenter votre pignon, et pour le passage des vitesses ça reste un bon compromis entre montée et descente.
La configuration des prises de cotes à la lettre de SHIMANO sur le grand pignon  est impossible car la chape est bien tendue et le dérailleur bien en arrière du pignon. Donc il faut se rapprocher de la configuration de la photo.
Pour un tout suspendu en double plateau je vous conseille vivement ma méthode, sinon vous risquez à coup sûr, si la chaîne est trop courte, d'avoir un dérailleur arraché.
1) on dégonfle son amorto, 2) on sangle sa jante au chariot de selle, 3) on se met en grand pignon et grand plateau  4) on vérifie qu'au moment de l'enfoncement maxi de l'amorto on est bien en configuration de 7 à 8mm "avec le réglage d'englobé fait avant".
5) on met sa chaîne à longueur avec la chape presque à l'horizontal.
Entre nous soit dit, cette méthode se fait pour tout type de transmission sur tout suspendu.
(un mémo sur l'article déja paru sur la mise à longueur d'une chaîne sur tout suspendu.
http://www.vtt-a-2.fr/article-mettre-a-la-bonne-la-longueur-ca-chaine-de-vtt-66277997.html

il n'y a plus qu'à pédaler !!
bon ride
Manu

La tige de selle télescopique  devient indispensable à nos yeux pour la descente technique par son coté fluide et securisant. Elle est facile d'utilisation et d'entretien, son look n'est pas désagréable. On peut la récuperer au changement du bike et son poids n'est pas tellement pénalisant.

La gravity a plusieurs avantages. 
La tige est protégée par un soufflet ce qui est loin d'être un gadget dans la boue, le sable... . Si  le soufflet ne donne pas forcement un coté fun comme la crankbrothers ou la Cobra I900 R, je pense que ça évite pas mal d'ennuis.
Son coté entierement mécanique sans air ni hydraulique permet de la réparer rapidement méme en cas de grosse galère.
Elle est disponible dans tous les diamètres par le biais d'une bague d'adaptation.
De plus, c'est un produit bien usiné et bien fini sans jeu lateral. Il est possible de faire des réglages au niveau de la bague de réglage de translation ainsi qu'au niveau de la précontrainte du ressort de rappel.
Nous l'utilisons de façon intensive depuis 1 an 1/2  et nous n'avons eu aucun entretien à faire. Je viens juste de les démonter pour graissage.

On peut lui trouver quelques défauts.  
Il faut donner une impulsion avec le "derrière" pour déverrouiller le mécanisme de blocage (on s'habitue très vite et cela devient un reflexe)
Il n'y a pas de position intermédiaire (personnellement on n'en voit pas l'interêt mais je comprends que cela soit un critère de choix pour d'autres personnes)
De plus, le  levier de commande n'est pas forcement très ergonomique. Pour l'améliorer, il suffit juste de prendre le modèle pour gaucher et l'installer à droite. On se retrouve alors avec le levier en mode poussée vers le bas ce que je trouve plus ergonomique. Pour faciliter son positionnement par rapport au passage de vitesse, il y a plusieurs solutions :
      - pour les commandes Sram aucun problème on peut les rapprocher facilement de la main droite
      - pour les Shimano Deore il suffit juste de prendre le modele SLX car les indicateurs de vitesse se retirent (ce qui permet de rapprocher la commande de la main).Si vous avez des LX il suffit de retirer l'indicateur et de mettre une piece autocollante sur le trou pour éviter les impuretés dans les poignées.

La grosse critique que nous avons entendu et lu est que parfois il existe des problèmes de verrouillage de la selle en position haute. Pour éviter ce problème il suffit juste de règler la bague de réglage en translation en laissant un tout petit jeu. Cette bague se trouve sous le soufflet et elle sert d'étanchéité et de réglage (très important : elle se règle à la main).

La différence entre les deux modèles de gravity vient juste du mécanisme de verrouillage (le reste du mécanisme est identique) :
        - pour la dropper avec un système d'aimant 
        - pour la turbo avec un  doigt d'indexation directement tiré par le cable de commande
Il faut également noter que la turbo est plus cher que la dropper.
Au niveau poids la gavity dropper en 10 cm de débattement pour moi pèse 530 g ,et la turbo de Véro en 7.5 cm de débattement pèse 510 g
La gravity dropper a un systeme plus complexe avec les aimants et beaucoup de pièces en mouvement (ce qui lui apporte un coté un peu bruyant au niveau du mécanisme -les oiseaux nocturnes je pense s'en remettrons ! ), ce qui ne l'empèche pas de très bien fonctionner.
On a quand même un fonctionnement plus onctueux pour la turbo.

                                         
Voilà la photo du pack de livraison de la tige de selle avec levier de commmande, pontet 3M autocollant (trés utile pour fixer le cable ce qui évite d'avoir des colliers autour du cadre), une clé BTR (qui sert pour les vis d'arrêt de cable qui se situe à la poignée) et un pontet de rechange pour la poignée de commande ainsi que la notice avec une vue éclatée des pièces.
 
Pour le démontage de la tige de selle,  il faut d'abord retirer le doigt de verrouillage.
Pour la Gravity Dropper
                
Pour la Turbo
           
Ensuite procéder au démontage de la coupelle BTR qui se trouve sous la tige de selle (attention à la compression du ressort).
               
Lever le soufflet puis dévisser à la main la bague d'étanchéité et de réglage et sortir le plongeur de la tige de selle.
            
Sortir le soufflet, bien le nettoyer l'interieur à l'alcool à brûler (solvant neutre pas de risque pour le plastique et caoutchouc). Nettoyer le plongeur 
Pousser avec le ressort dans le tube de selle pour évacuer la coupelle de protection du plongeur.
            
Bien nettoyer le tube

Important :  remonter d'abord le ressort  nettoyé et graissé puis la coupelle BTR
cela évitera de foirer le filtage de cette coupelle dificile à remonter avec le ressort  en compression.

Puis remonter la coupelle de protection du plongeur (attention au sens) et la tige de selle graissée ,appuyer sur le plongeur. Serrer la bague à la main et effectuer un pré-reglage du jeu en translation (attention c'est un  réglage important). Règler à votre convenance la contrainte du ressort pour la vitesse de remontée de la tige de selle.
Replacer le soufflet.

Points de graissage :
                         

                      
Graisser légèrement sans excès de graisse le mécanisme avec l'aimant pour améliorer son fonctionnement


Changement de cable sur la gravity Dropper

pour le changement de cable sur la turbo voir article suivant

Très important :  ne pas serrer trop fort  les vis inox dans l'alu car c'est fragile.
Bien graisser les filtages et surtout ne pas mettre de frein filet.
Bien faire attention au sens des aimants, celui du bas  repousse le doigt et celui d'en haut l'attire.

Sur la turbo le systéme est plus simple, il n'y a pas d'autres consignes particulières

                  

C'était déjà il y a une semaine, mais je ne résiste pas à vous narrer "notre" Eterlou ( la Warrior donnée pour 55km et 1800 m de D+).

D'abord, on se lève tôt, pour que Manu puisse amener le camping-car à St Disdier, lieu d'arrivée de la rando. Il prend la première navette (après avoir patiné un peu sur le parking herbeux détrempé par l'orage de la nuit !!) qui le ramène à La Joue du Loup où je l'attends avec nos deux bikes.
Je me suis mise à l'abri en l'attendant, car un dernier petit orage fait de la résistance avec une petite averse au moment du départ.
On part à 7h15 sous les dernières gouttes de pluie mais avec les appareils photo à l'abri.

On démarre directement sur le parcours spécifique des 55km. On suit une piste qui nous amène sur une belle descente sur single très ludique, en sous-bois, dont certains passages sont rendus plus techniques à cause du sol bien humide, surtout dans les virages serrés avec rochers et racines. C'est une belle entrée en matière pour cette longue journée de VTT.

En plus, en sortant des bois, on s'aperçoit que le ciel s'est dégagé. La météo ne s'est pas trompée, il va fait un grand soleil aujourd'hui !!
On continue la rando sur pistes et chemins en direction du col de Festre, en passant par deux belles montées plus raides qui s'enchainent (un petit poussage a été nécessaire pour finir la première mais la deuxième est passée !!). Les paysages, sont, comme toujours, magnifiques surtout avec ce beau temps revenu (on ressort les appareils photos…).
Après le col, on prend une piste pour une longue montée.
 

On poursuit par une succession de singles rapides qui nous amène sur les arrières de la Joue du Loup où l'on rejoint le parcours n°35km (on a déjà fait une bonne vingtaine de kilomètres…).
On monte ensuite par piste sur un magnifique point de vue qu'on apprécie toujours autant même si on est passé par cet endroit plusieurs fois auparavant. On prend le petit single d'abord en profil descendant puis montant avec de multiples coups de cul qui fait bien monter le cardio : pas très long mais intense !!.
 

On continue la montée sur chemin (bien raide celle aussi donc je commence à pousser !!) pour atteindre une antenne et un point de vue magnifique à 360°. C'est aussi le point de départ d'une nouvelle descente en single bien technique avec ces cailloux partout (pas facile à passer quand on ne prend pas de vitesse, comme moi…), et de belles pentes mais ça passe bien pour la plus grande partie.

On arrive ensuite à SuperDevoluy, où on s'arrête pour le ravito. Il y a la possibilité de prendre la remontée mécanique pour une descente supplémentaire mais pas pour nous (la warrior, c'est déjà bien suffisant, pas la peine d'en rajouter !!).
On repart de suite sur une belle montée bien raide qui nous ramène sur piste.

On bifurque ensuite sur une autre descente en single en sous bois, avec des portions plutôt raides parfois. La remontée se finit en poussage pour rejoindre la piste.
On rejoint une autre belle descente en single sur crête, plutôt technique aussi et ludique. Dur de regarder à la fois le paysage et le single , pourtant le point de vue est magnifique !!.

On rejoint le village de Truziaud, pour une autre pause ravito autour de la fontaine. Il faut prendre des forces car on sait qu'on a une bonne session de montée à faire : un poussage sur chemin au début , puis on rejoint une longue montée sur piste.

On rejoint un single en flanc de montagne, qui alterne les portions descendantes et montantes avec des coups de cul. Ce n'est pas mon fort ce type single, parfois exposé, donc je dois avouer que j'ai un peu "explosé" dans cette partie (après env 46km et 1500 m de D+) qui a été difficile pour moi. 
On rejoint une piste qui permet de me refaire un peu et on bifurque sur la gauche sur une longue descente en single super ludique qui longe la rivière.

On rejoint une autre piste qui nous amène au dernier ravito. Et là, j'avoue que la perpective de faire encore 100m de D+ et 3km de descente technique  m'a fait reculer et on est donc rentré à St Disdier par la route pour finir sur un single au bord de la rivière.

On a donc fait un "petit" Warrior dimanche dernier en faisant tout de même 57km et 1630m de D+.
Et on a fêté ça avec des bières Eterlou offert par l'organisation.

C'était encore une magnique rando, avec beaucoup de sections différentes de l'année dernière et des parties qui nous étaient complètement inconnues.

Tout était réuni pour passer une belle journée de VTT. L'organisation est au top (vraiment rien à dire , il restait même de quoi manger sur le dernier ravito alors qu'on était quasiment les derniers), le balisage parfait, le parcours, très beau, physique, technique ludique et les paysages vraiment magiques avec encore un fois un temps magnifique .

A faire et refaire sans modération : merci à l'organisation et à tous les bénévoles !!

 

Bon, à peine sortie de sa boite, on prend la caméra pour filmer la sortie VTT au départ de Ruoms.
Pour rappel, on filme depuis 2019 avec la Gopro 7 (en 4K depuis janvier 2021), et donc c'est avec elle qu'on fait toutes nos comparaisons (en plus, ou en moins d'ailleurs...)

Premières constatations en vrac :
La Gopro 10 est plus grande mais franchement quand on la met sur le support au niveau du torse, on ne voit pas la différence.
Elle fait 187g (caméra + batterie) au lieu de 144g pour la Gopro 7 (caméra, batterie, support de fixation). De la même façon, ça ne se sent pas du tout quand elle est en place sur le torse. 

Les 2 attaches intégrées à la caméra sont un vrai plus (pas de risque d'oubli du support si on utilise la caméra pour faire autre chose que du VTT !!).
Par contre, le système d'ouverture sur le coté pour accéder à la batterie et la carte SD n'est franchement pas pratique. On va peut-être prendre le coup au fil du temps, mais pour le moment c'est plutôt galère.

Pour le premier essai, je n'ai pas regardé tous les nouveaux réglages possibles, j'ai uniquement  réglé les paramètres en automatique comme pour la Gopro 7.

Par contre, dès la première utilisation, j'ai vu que la commande vocale avait un bug. Quand la caméra est éteinte, je n'ai jamais réussi à la démarrer à la voix, uniquement par le bouton mode sur la coté. Une fois allumée, j'ai pu lancer l'enregistrement puis l'arrêter mais en parlant très fort et dirigé vers la caméra.
Pour rappel, pour la Gopro 7, la commande "Gopro enregistrer vidéo" allume la caméra et lance la vidéo et la commande "Gopro arrêter vidéo" arrête l'enregistrement et éteint la caméra ce qui permet d'économiser les batteries. Franchement c'était top.
J'ai regardé rapidement sur la notice, mais je n'ai pas vu de réglages pour remédier à ce paramètre. C'est un point à étudier mais si on ne peut pas changer ça (par une mise à jour peut-être), c'est vraiment un point négatif.

Autre point, on peut voir l'état de charge de la batterie en pourcentage et pas seulement avec des barres et c'est plutôt bien pour la gestion de la fin de la batterie.

Bon, regardons les images !!! C'est quand même ce qui compte. Pour les 2 caméras, on a filmé en 4K/ 60 IPS Large.
Sur la vidéo ci-dessous, j'ai fait un passage en Gopro 10 et le même en Gopro 7 (à la même vitesse de roulage), et ensuite, j'ai mis côte à côte, les mêmes passages en Gopro 7 et 10.

Je vous laisse juge, mais pour ma part, j'ai quand même vu des différences notables entre les caméras.
Même si la stabilité de la Gopro 7 était très honorable, la Gopro 10 la surpasse, on retrouve quasiment les résultats d'une stabilisation mécanique (sans l'encombrement !!!)(STABILISATEUR WG2 WATERPROOF FEIYU).
Je trouve également que les images sont plus nets avec la Gopro 10 (de près et de loin) avec un beau rendu des couleurs.
De plus, pour la première fois pour Gopro, je trouve que cette caméra encaisse plutôt bien les variations brutales d'ensoleillement, ce qui était quand même un gros point faible chez Gopro. Ce n'est pas encore le top, on voit une variation de la couleur mais on a quand même moins le coté "éblouissement" de la Gopro 7 (voir pour ajouter un filtre sur la 10). Et lors de nos randonnées, on est très souvent dans ce cas, dans des singles en sous-bois, ou en soleil de face et rasant en automne et hiver.
Par contre, comme il faisait beau samedi dernier, on n'a pas pu testé dans des conditions plus sombres où clairement la Gopro 7 décrochait vraiment.

Avec le temps de réglage, j'ai commencé à filmer à 87% de batterie et j'ai fini à 3%. 
J'ai filmé 34min et 13 sec et j'ai laissé la caméra s'éteindre toute seule après 5 min d'inactivité. C'est tout à fait comparable à ce que l'on fait avec la Gopro 7 : Manu a filmé 33 min et 23 sec avec l'indicateur de batterie à une barre (ce qui n'est pas très précis ...).
Autre point positif qui m'a surpris, le "poids" des vidéos est plus bas avec la Gopro 10 qu'avec la Gopro 7. Pour exemple, avec un enregistrement pour les 2 caméras en 4K/ 60ips mode large, j'ai 1,31Go pour un film de 2min14 avec la Gopro 7 et seulement 880 Mo pour 1min58 avec la Gopro 10 (ou 1,18 Go pour 2'37). Cela peut paraitre anecdotique mais c'est important quand on doit télécharger tous les rushs pour le montage (et surtout ça évite de changer d'ordinateur par manque de mémoire !!!). On est sur le même ordre de grandeur même si on filme en 5K/30ips (1,28 Go pour 2min 50 de film).

J'ai fait un essai en filmant en 5K/30 IPS : ce n'était pas concluant, la qualité de l'image étant moins bonne qu'en 4K sur l'ordinateur. Après, je n'ai pas cherché à savoir d'où pouvait provenir ce problème (ordinateur, encodage, format, etc.) car pour le moment la qualité 4K est largement suffisante.

Au final, la Gopro 10 apporte un plus au niveau de la qualité de l'image. Je n'ai pas encore regardé en détail toutes les possibilités de réglages et je pense qu'on va faire des essais pour obtenir la meilleure configuration caméra / logiciel montage et rendu Youtube. Car au final, c'est quand même ça que l'on recherche : une belle vidéo sur Youtube !!!!